Guide de culture de la marijuana : chapitres 10 à 15

Chapitre 10 : Température, humidité et ventilation

Cultiver des plantes de cannabis puissantes implique de maîtriser l’art de maîtriser ces facteurs indissociables : la température, l’humidité et la ventilation. Cependant, certains producteurs de marijuana ont tendance à négliger les deux derniers et à se concentrer uniquement sur le premier. Dans cet article, nous allons décomposer chacun d’eux.

Température

Les plants de cannabis ont tendance à être exigeants quant aux températures ambiantes optimales de croissance. Selon les variétés de cannabis plantées, les meilleures plages de température à presque toutes les phases du cycle de vie du cannabis doivent se situer entre 20°C et 30°C pendant la journée.

Pendant la nuit, des températures plus fraîches, comme 20°C ou un peu moins, font un effet incroyable.

Mais vous vous demandez peut-être : « Pourquoi les températures sont-elles si importantes dans ces plantes ? » Eh bien, les températures froides ont tendance à ralentir la croissance des plantes de cannabis. Lorsqu’elles poussent incroyablement bas, les plantes peuvent tout aussi bien finir par se faner. Au contraire, des températures élevées peuvent finir par modifier les niveaux de puissance et la formation des têtes, surtout pendant la phase de floraison. Les racines peuvent également finir par pourrir en raison de l'augmentation de la transpiration de l'eau dans le sol. L’accent principal ici est de veiller à ce que vous mainteniez les températures aussi optimales que possible. Ils devraient être relativement plus élevés pendant la journée et plus faibles la nuit. Lorsque vous échangez entre ces deux éléments, vous risquez de changer la couleur des feuilles et des bourgeons.

Humidité

L'humidité est un facteur primordial dans le résultat ultérieur des rendements de l'herbe. Si vous plantez vos variétés à l’intérieur, l’humidité extérieure joue un rôle important dans la reproduction des niveaux d’humidité à l’intérieur. Dans les quatre phases du cycle de vie de la plante de cannabis, il ne peut être faux de dire que l’humidité joue un rôle important dans chacune d’entre elles. Maintenant que différentes variétés ont des spécifications et des exigences différentes, il vaut la peine de se familiariser avec des problèmes spécifiques. Voyons-les ci-dessous.

Contrôler les niveaux d'humidité

Tout d’abord, il convient de mentionner que des niveaux d’humidité élevés (au-dessus de 60 %) entraînent une croissance indésirable de plantes et de parasites, ce qui est le cas de la moisissure. Ils inhibent également la bonne absorption du dioxyde de carbone, ce qui, à long terme, affecte davantage la photosynthèse. La bonne façon de démarrer ce processus consiste à utiliser un hygromètre/hygrostat. Les niveaux optimaux devraient se situer entre 40 et 45 %. Lorsque les niveaux d’humidité descendent en dessous de ces niveaux, les plantes peuvent avoir un taux de transpiration réduit. Le but d'un hygromètre est de noter les niveaux d'humidité. En cas d'incident, le producteur peut introduire un humidificateur. Un humidificateur aide à contrôler les niveaux d’humidité à la normale lorsqu’ils dépassent ou descendent en dessous de la normale.

Aération

La ventilation et l’humidité sont utiles dans le contexte du cannabis. Par exemple, augmenter le flux d’air là où les plantes sont plantées contribue à réduire les niveaux d’humidité. À l’inverse, réduire le débit d’air contribue à augmenter les niveaux d’humidité. La ventilation fait partie des meilleures techniques à utiliser face à des agents pathogènes. Eh bien, les plantes de cannabis, comme beaucoup d’autres plantes, ont besoin d’air frais à chaque fois. À chaque phase, ces plantes ont besoin d’un super échange d’air. Dans la plupart des cas, les plants de cannabis cultivés en extérieur nécessitent rarement des formes artificielles de circulation d’air, car l’air et le vent ont tendance à circuler librement. C’est un fait indéniable que la ventilation aide à contrôler les odeurs dans les tentes et les serres de cannabis.

Ventilation intérieure

Vous avez sans aucun doute besoin de certaines choses, voire pas du tout, et vous souhaitez des plants de cannabis suffisamment ventilés. Ceux-ci incluent du ruban adhésif, un ventilateur d’admission et un ventilateur d’extraction. Un ventilateur d’admission fonctionne à merveille en garantissant que l’air soit échangé en une minute et deux. Vous devez au moins vous assurer que ce ventilateur est placé au bas de la tente et le connecter à un endroit ouvert avec de l'air frais. La fonction principale du ruban adhésif est de garantir que le système de conduits soit maintenu en place pour éviter tout type d'incident dans le but d'assurer une circulation efficace de l'air à l'intérieur et à l'extérieur de la tente ou de la serre de culture. Un ventilateur d’extraction aide à évacuer l’air contaminé. Cela permet également de garantir que les plantes ne souffriront pas de coups de vent résultant d’un excès d’air autorisé par le ventilateur d’admission.

En résumé

Nous devons mentionner que non seulement la température, l’humidité et la ventilation jouent un rôle fantastique dans la culture du cannabis, mais que tous ces facteurs finissent par déterminer la puissance globale des têtes après la récolte. Cela dit, c’est du corail pour garantir que vous soumettez les plantes aux taux optimaux indiqués ci-dessus dans ce guide. De cette façon, vous êtes assuré d'avoir des plantes exemptes de moisissures et de surséchage, ce qui, à long terme, se traduit par des rendements très puissants.

Chapitre 11 : Nutriments nécessaires à chaque phase de la vie

Les plantes de cannabis ont besoin de nutriments

Tout comme les humains, les plantes de marijuana ont besoin de nutriments spécifiques pour mener une vie saine et fructueuse. Différents nutriments aident la plante à accomplir des tâches spécifiques comme la croissance des racines ou des bourgeons. Lorsque vous achetez de l'engrais, vous verrez sur l'emballage le rapport N-P-K. Ce sont les macronutriments qui représentent l’azote, le phosphore et le potassium. Ceux-ci sont essentiels à la vie de chaque plante de marijuana afin qu’elle puisse s’épanouir. La plupart des sols organiques prendront en charge les micronutriments dont vos plantes auront besoin.

Nutriments NPK

L'Azote est particulièrement important pendant la phase végétative de la vie de la plante, car il est en grande partie responsable de son développement. Il contribue à la production de chlorophylle et sans elle, la plante ne peut pas créer de nourriture à partir du soleil.

Le phosphore est un nutriment mobile dans toutes les plantes, y compris la marijuana ; c’est vraiment un nutriment primaire pour la plante. Il contribue à la division cellulaire, au transport des acides aminés dans toute la plante, à la croissance de nouveaux tissus, ainsi qu’à la santé et à l’énergie en général.

Le potassium, comme les deux autres, a plusieurs fonctions. Il aide à renforcer le système immunitaire de la plante, il est nécessaire à la photosynthèse (comment les plantes créent de la nourriture à partir du soleil) et le potassium contribue à l’osmorégulation. L'osmorégulation est la manière dont la plante régule l'eau dans ses cellules.

Chaque phase de la vie nécessite des nutriments différents

Les plants de marijuana ont besoin de quantités différentes de chacun de ces nutriments au cours de chaque phase distincte de leur vie. Les très jeunes plants de marijuana qui viennent de germer n'ont pas besoin de nutriments supplémentaires et leur donner de l'engrais trop tôt dans leur vie peut provoquer une brûlure des nutriments car ils sont si fragiles. Vous pouvez commencer à donner à votre plante de faibles niveaux d'engrais lorsque 3 à 4 séries de vraies feuilles (sans compter les cotylédons) ont poussé. Un bon ratio NPK de démarrage est de 11-40-13.

Vous pouvez commencer à ajouter un peu plus d’engrais lorsque 6 à 7 feuilles limbées se sont développées. Lorsque votre plante est pleinement dans sa phase végétative, elle aura besoin de beaucoup d’azote. Un ratio NPK de 19-5-20 fournira suffisamment de bons nutriments pour soutenir sa croissance robuste pendant cette période.

Lorsque votre plante de marijuana commence la phase de floraison, elle aura à nouveau besoin d'un rapport d'engrais différent. Vos plantes ont maintenant fini de construire leur échafaudage de support. La production de feuilles et de tiges sera moindre et les réserves d’azote auront été constituées. Il faudra donc ajouter moins d’azote. Le phosphore doit être augmenté pour soutenir la production de têtes ainsi que le potassium. Un ratio NPK de 15-6-30 fournira à votre plante la bonne quantité de nutriments.

Pendant la période de floraison tardive de la plante de cannabis, vous devez modifier le ratio NPK à 0-27-27 pour soutenir la production de têtes de la plante. 10 à 14 jours avant la récolte, vous devez rincer vos plantes avec quelques gallons d'eau pure avec un pH de 6,0 à 6,8.

Chaque étape de la plante de marijuana a besoin de nutriments spécifiques afin de favoriser sa croissance et de générer une santé optimale. Si vous ne savez pas comment obtenir des ratios corrects, achetez des engrais qui ont des ratios différents pour chaque étape de votre plante de marijuana.

Chapitre 12 : Moisissure, ravageurs et maladies

Rien de pire que de voir vos belles plantes saines dont vous avez si bien pris soin être infestées par le mildiou, les ravageurs ou les maladies. Les infestations, les infections et les agents pathogènes peuvent rapidement ruiner votre récolte, car ils passent souvent inaperçus avant qu’il ne soit trop tard. Cela peut même provoquer la condition hermaphrodite chez vos plantes femelles si elles ont été stressées à cause d’une attaque. Que vous cultiviez en intérieur ou en extérieur, les plants de cannabis sont sensibles à toutes ces choses. Cependant, les ravageurs intérieurs peuvent causer plus de dégâts très rapidement puisqu’il n’y a pas de prédateurs ni de forces naturelles pour les perturber. Par conséquent, vous devez vous occuper des parasites le plus tôt possible lorsque vous cultivez en intérieur. Jetons un coup d’œil à quelques moisissures, ravageurs et maladies courants qui affectent la marijuana.

Oïdium blanc

L'oïdium blanc, alias moisissure blanche ou oïdium, est un champignon parasite (ce qui signifie qu'il s'accroche à d'autres organismes et en extrait les nutriments). Ce mildiou appartient à la famille des érysiphales et s'attaque aux parties aériennes de la plante.

Malheureusement, ces spores de moisissure se déplacent assez facilement et sont transportées par les systèmes de ventilation, le vent, vos animaux de compagnie et même vous ! Les spores restent inactives jusqu'à ce que les facteurs environnementaux soient parfaits pour qu'elles commencent à se développer.

Une fois couchés sur la feuille hôte, ils produiront des radicelles. Les températures chaudes et les niveaux d’humidité élevés sont idéaux pour que les spores s’accrochent à votre plante et commencent à s’y infiltrer. Le surpeuplement de vos plants de cannabis peut également favoriser le développement de ce mildiou. Lorsque les feuilles d’une plante touchent les feuilles d’une autre plante, il est très probable qu’elles se propagent rapidement et facilement. Il est donc d'autant plus difficile de s'en débarrasser. Les jeunes plantes sont plus à risque car elles les attaquent en premier.

Les plantes d’intérieur et d’extérieur risquent toutes deux d’être affectées par la moisissure blanche. C’est facile à diagnostiquer. Les premiers signes, avant que la poudre ne commence à se former, sont de petites bosses que l'on peut trouver sur la face supérieure des feuilles infectées. Après s'être développé sur les feuilles, il se déplace vers l'intérieur, vers les tiges, puis vers vos têtes de marijuana. Les têtes infectées sentiront l’humidité. Cela détruira la résine de vos têtes et les rendra complètement inutiles et incapables de fumer. Croyez-moi, vous ne voulez pas inhaler ces spores de champignons ! Dans la deuxième phase, vos feuilles de marijuana jaunissent et finissent par se dessécher. Vous devez attraper et arrêter l’oïdium avant qu’il ne commence à ralentir la photosynthèse de votre plante, ce qui ruinerait votre récolte.

Heureusement pour nous tous, c’est non seulement facilement évitable, mais aussi traitable. Bien entendu, il est conseillé de prendre les mesures nécessaires et d’éviter que cela n’affecte vos plantes au lieu de devoir le traiter. Lorsque vous démarrez vos plantes pour la première fois ou que vous les transplantez à leur emplacement final, donnez-leur suffisamment d'espace pour pousser et mûrir. Ne laissez pas les plantes pousser et se toucher. Vous réduisez déjà vos chances de lutter contre cette moisissure simplement en faisant cela seul.

Il est également important d’arroser vos plantes à un moment où elles recevront ensuite au moins 5 heures de lumière. L’éclaircissement UVC est idéal si vous cultivez en intérieur ; cela empêchera les spores de moisissure de s’attaquer à vos précieuses plantes.

Couper vos feuilles nourricières qui ne reçoivent pas beaucoup de lumière directe du soleil peut empêcher la moisissure d'attaquer votre plante, car cela lui enlève un endroit optimal pour atterrir et commence à faire pousser des radicelles. L’avantage supplémentaire de cela est que cela permet à votre plante de consacrer plus d’énergie à ses autres feuilles et à ses bourgeons en croissance plutôt qu’à entretenir des feuilles qui ne reçoivent pas la lumière du soleil.

Si vous l’attrapez à temps, vous pouvez vous débarrasser de l’oïdium. Tout ce dont vous avez vraiment besoin, ce sont des choses que vous avez probablement déjà à la maison. Vous aurez besoin de 2 ou 3 cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pomme contenant 5 % d'acide acétique et d'un gallon d'eau. Mélangez-le et vaporisez-le sur vos plantes. Vous pouvez même le faire avant d’avoir un problème de moisissure afin de le prévenir. Veillez à ne pas utiliser trop de vinaigre car cela pourrait brûler les plantes. Si votre problème de moisissure a progressé assez loin, il peut être nécessaire d’utiliser une concentration de vinaigre de cidre de pomme supérieure à 5 %.

Un mélange de lait et d’eau est un autre moyen simple de lutter contre l’oïdium. Pulvérisez chaque semaine vos plantes (quand elles auront de la lumière pendant quelques heures) avec le mélange de 1 partie de lait pour 9 parties d'eau. La raison pour laquelle cette étrange concoction fonctionne contre la moisissure est que les protéines du lait réagissent au soleil et à la lumière et créent un antiseptique. Vous pouvez augmenter le rapport lait/eau, mais n’allez pas trop loin car cela peut avoir des effets secondaires indésirables.

Si vous avez affaire à des plantes infectées et que vous jetez des feuilles ou d'autres parures affectées, assurez-vous de vous en débarrasser dans des sacs en plastique fermés, car les spores peuvent facilement s'échapper et parvenir à se frayer un chemin vers d'autres plantes.

Même si l’oïdium peut sembler un problème grave et dégoûtant au premier abord, il est peu coûteux et facile à résoudre. Gardez simplement un œil sur vos plantes et assurez-vous de l’attraper avant qu’elle ne se propage !

Acariens

Les tétranyques peuvent faire des ravages sur vos plants de cannabis. C'est un ravageur très courant, surtout lorsqu'ils poussent dans le sol. Apprenons à connaître un peu mieux ces créatures afin que vous puissiez, espérons-le, les empêcher d'apparaître. Les tétranyques sont un désastre emballés dans un petit paquet (ils ne mesurent que 1/50e de pouce) à huit pattes. Ils ne sont pas réellement considérés comme des insectes, mais plutôt comme des arachnides comme les araignées et ils sont apparentés aux tiques et aux acariens. Leur corps ovale peut être rouge et brun ou jaune et vert. Leur couleur dépend de l'espèce de tétranyque. Le tétranyque à deux points aura évidemment deux taches sombres sur le dos. Son corps est légèrement transparent. Ils tirent leur nom de « tétranyque » de la toile qu’ils tissent sur vos plantes. Les tétranyques s'installeront sur vous inaperçus jusqu'à ce que vous en voyiez soudainement des milliers dévorer votre plante. Cet acte d’apparition n’est pas non plus un tour de magie.

Leur tour « magique » est le cycle de vie qui leur permet de se reproduire à un rythme effréné pour peupler et dominer rapidement les plantes. En seulement 3 jours, les œufs des tétranyques éclosent. Seulement 5 jours plus tard, ils ont déjà atteint la maturité sexuelle et se reproduisent rapidement. Des millions d’œufs sont pondus en un mois et ce cycle continue et s’aggrave à moins que vous n’interveniez pour en prendre le contrôle. Les femelles pondent leurs œufs sous les feuilles. Lorsque les œufs éclosent, ils deviennent des larves. Ces larves ont un corps rond et n’ont alors que 3 paires de pattes. Après s'être nourris pendant quelques jours, ils trouvent un bon endroit pour muer jusqu'au premier stade nymphal. À ce stade de leur vie, ils disent non au permis de conduire mais fêtent cela avec une quatrième paire de jambes. Après s'être nourris pendant encore quelques jours, ils vont muer pour devenir la deuxième nymphe. Puis enfin, après s’être à nouveau nourris et reposés, ils muent jusqu’au stade adulte. Après avoir atteint ce stade, ils peuvent vivre encore 2 à 4 semaines.

En raison de leur cycle de vie, il est facile de croire que vous avez tué tous les tétranyques adultes et réparé votre infestation. Cependant, les tétranyques non mûrs pourraient encore se nourrir de votre plante de cannabis en attendant leur prochaine étape de vie. La source vitale du tétranyque qui le pousse à attaquer votre plante de marijuana est la chlorophylle. C’est la substance dont les plantes ont besoin pour la photosynthèse. Les tétranyques utilisent leurs pièces buccales fines et pointues pour percer la couche externe de votre plante. Lorsque tous ces acariens attaquent une feuille, cela provoque un effondrement localisé de son tissu mésophylle. Quelques heures seulement après que cela se produise, la feuille ou la zone affectée développera des taches chlorotiques entraînant une perte de productivité. Bien que les tétranyques puissent être trouvés dans n'importe quelle installation de culture, ils sont plus courants dans le sol en raison de la matière organique morte. Votre meilleure configuration contre les tétranyques est un système hydroponique. Pour réussir à éradiquer une infestation de tétranyques, vous devez détecter le problème dès le début. Ils peuvent être difficiles à remarquer au début car ils sont si petits et ce n’est peut-être que lorsque vos plantes sont couvertes de toiles que vous remarquerez ce qui se passe. Effectuez des inspections de routine des feuilles, en particulier sur la face inférieure de la feuille. Lorsqu’ils commenceront à former des colonies, vous verrez de fines « toiles d’araignées » entre vos précieuses feuilles.

Recherchez de petites taches, parfois jaunes ou blanches, sur les feuilles ; ce sont les marques de morsure de l'acarien. Si l’infestation est grave, la plante entière paraîtra malade et décolorée. Cela vaudra la peine que vous preniez toutes les précautions nécessaires pour éviter complètement les tétranyques. Si vous envisagez d'introduire de nouvelles plantes dans votre zone de culture, mettez-les en quarantaine pendant au moins 2 semaines. Vérifiez-les régulièrement, un microscope à main s'avère ici utile. Gardez votre zone de culture propre et ne laissez jamais traîner de vieilles feuilles. Je le répète, gardez-le propre ! C’est bien d’avoir de l’air frais qui circule, mais si l’air vient de l’extérieur, vous devriez utiliser un filtre pour empêcher les insectes d’entrer.

La température de votre pièce joue également un rôle. Les acariens aiment la chaleur, alors gardez votre pièce plus fraîche. Le paillis de compost organique fournit des acariens bénéfiques qui se nourrissent de tétranyques. Les coccinelles mangent aussi des tétranyques. Vous pouvez les acheter si vous avez déjà une infestation, mais ils sont inutiles en termes de prévention. Il existe certaines options de traitement disponibles si vous devez vous battre contre ces acariens. Une chose amusante à faire est d’aspirer ces drageons directement hors de l’plante. Mettez le sac sous vide usagé dans votre congélateur pour les tuer, puis jetez-les avec les poubelles.

Vous pouvez également vaporiser un mélange d’eau et d’alcool à friction sur les plantes. Utilisez au moins 40 % d'eau dans le mélange. Un mélange de 1 cuillère à soupe d’eau de Javel dans un gallon d’eau pulvérisé sur les zones touchées fonctionne également. Appliquez l’une de ces méthodes pendant quelques jours et passez à une autre méthode si vous avez eu une grave infestation. Même si vous pensez les avoir tous tués, recommencez plusieurs fois pour tuer ceux qui viennent d’éclore. Les tétranyques sont un cauchemar, mais si vous prenez les précautions nécessaires et vérifiez régulièrement, vous pouvez sauver vos plantes et profiter de la culture pour laquelle vous travaillez si dur.

Pucerons des racines

Les pucerons des racines sont comme un voleur qui revient dans la nuit et vole continuellement la vie et la vigueur de votre plante de cannabis. Puisqu’ils s’attaquent à la racine, ils rongent votre chère plante à votre insu. Au début, vous remarquerez peut-être certains signes comme un retard de croissance et des feuilles jaunes tombantes. Cela peut vous amener à penser que vous avez une carence en nutriments, mais vous devrez creuser un peu plus pour trouver la véritable source du problème de votre plante. Lorsque les pucerons des racines ont rongé vos racines de marijuana, la plante est vulnérable aux infections fongiques et aux points morts.

Vous devrez inspecter vos plantes de près pour voir si les pucerons des racines sont votre problème. Ces minuscules bougres ne mesurent qu’environ 1 mm ; vous devrez donc peut-être utiliser une loupe ou une loupe de bijoutier pour les voir. Ils se déclinent en différentes couleurs car leurs couleurs changent en fonction de ce qu'ils mangent ou de leur maturité. Leurs couleurs peuvent varier du jaune, du rouge, du vert et parfois du noir et du marron. Si vous avez du mal à distinguer si l’insecte que vous repérez est ou non un puceron des racines, recherchez une matière blanche et cireuse sur les racines de votre plante que les pucerons sécrètent. C’est un signe certain qu’ils ont infesté votre plante.

Les pucerons des racines ont un corps en forme de poire et des « tuyaux de queue » au bout de leur abdomen. À un cycle de vie ultérieur, ils peuvent être confondus avec des moucherons fongiques. Ces bogues adaptables peuvent avoir des cycles de vie différents. Pendant la saison de croissance, ils se reproduisent de manière asexuée. Pendant l’hiver, les pucerons femelles des racines pondent leurs œufs dans le sol. Pendant les mois chauds, la femelle attachera les œufs aux feuilles et aux tiges où les nouveau-nés tomberont au sol et s'enfonceront dans les racines. Une fois qu’une infestation devient suffisamment grave, les voleurs nocturnes se déplacent plus haut sur la tige et continuent de voler la vie de votre plante. Une fois qu’ils ont tué une plante, ils développeront des ailes pour trouver une nouvelle plante à attaquer.

Un autre conseil pour détecter si vos plants de cannabis en extérieur sont attaqués par les pucerons des racines est de remarquer beaucoup de fourmis autour de cette zone. Les fourmis et les pucerons ont une sorte de relation de contrepartie. Les fourmis escorteront les pucerons entre les plantes, les protégeant des prédateurs. En retour, les pucerons sécrètent une substance sucrée dont les fourmis aiment se nourrir.

Le plus souvent, les pucerons des racines proviennent de sols commerciaux. Par conséquent, vous ne devriez acheter que de la terre propre ! Les producteurs parlent, donc avant d'acheter de la terre, demandez autour de vous si la rumeur veut qu'une marque soit infestée de pucerons.

Maintenant, si vous avez dépassé le point de pouvoir prévenir les pucerons des racines et qu’ils grignotent déjà votre culture, vous devriez essayer de les tuer avec ces méthodes. Les nématodes bénéfiques peuvent très bien lutter contre les pucerons des racines. En gros, vous achetez des vers ronds microscopiques et non segmentés qui tuent de nombreux ravageurs comme les pucerons.

Vous pouvez acheter des nématodes dans de nombreuses jardineries. Les nématodes sont un moyen biologique et naturel de tuer les pucerons des racines en quelques jours et ils sont inoffensifs pour les personnes, les animaux et les plantes. Remplissez un flacon pulvérisateur d'eau et mettez-y la quantité correcte de nématodes comme indiqué sur l'emballage des nématodes. Arrosez le sol autour de votre plante de cannabis et vaporisez le mélange sur le sol autour de la plante infestée par les pucerons des racines. Les nématodes pénètrent dans le sol et tuent les ravageurs en 24 à 72 heures. Cela vous donnera une protection pendant des mois.

Un autre excellent insecticide naturel est le pyrèthre ; il est fait de fleurs de chrysanthème. Il est toxique pour les pucerons des racines ainsi que pour d’autres insectes nuisibles du jardin. Cependant, il peut être utilisé en toute sécurité à proximité de personnes et d’animaux domestiques. Il suffit de pulvériser l'insecticide sur le sol autour de la plante infestée. Arrosez la plante pour que le pyrèthre s'enfonce dans le sol. En quelques heures, les parasites commenceront à mourir. Attendez 12 heures jusqu'à ce que vous arrosiez à nouveau la plante. Vous pouvez pulvériser du pyrèthre sur vos plantes toutes les 2 ou 3 semaines.

Une infestation de pucerons des racines est une horreur à vivre. Les prévenir est la meilleure façon de procéder. Gardez un espace de culture propre et bien rangé et méfiez-vous des sols commerciaux.

Plantation d’accompagnement pour un pesticide naturel

Souvent, on entend parler des dangers liés à l’ingestion de pesticides et de produits chimiques. Ainsi, l’idée de fumer, de faire des jus, de cuire ou de vapoter de la marijuana traitée avec des substances toxiques devrait également déclencher des signaux d’alarme. En fait, de nombreux produits chimiques utilisés sur les plants de marijuana sont uniquement destinés aux pelouses et autres plantes qui ne sont pas destinées à être ingérées. Parce que la marijuana est généralement inhalée au lieu d’être consommée, les produits chimiques toxiques ont une voie plus directe vers les poumons et la circulation sanguine. Par conséquent, vous devez toujours réfléchir attentivement à ce que vous mettez sur votre plante.

La plantation d'accompagnement est un moyen naturel et économique d'augmenter la qualité de votre culture de cannabis et de minimiser les dommages causés par les ravageurs. Il s’agit essentiellement de planter des plantes bénéfiques proches les unes des autres, mais pas au point qu’elles entrent en compétition pour l’espace racinaire et d’autres ressources. Certaines plantes dégagent des produits chimiques et des odeurs fortes qui dissuaderont les parasites ou attireront des prédateurs bénéfiques. D’autres plantes compagnes peuvent ajouter des nutriments essentiels au sol qui nourriront vos plants de marijuana avec la nourriture dont ils ont besoin.

Note à ceux d'entre vous qui ont des voisins peu favorables au cannabis : la plantation en compagnon peut aussi simplement consister à planter de grandes plantes touffues autour de votre précieuse culture pour la camoufler des voisins qui sont également considérés comme des parasites. Envie de cuisiner des pâtes qui tuent tout en grandissant ? Eh bien, commencez par le basilic, car cette délicieuse herbe est une merveilleuse plante compagne du cannabis. Son parfum puissant repousse les parasites comme les coléoptères, les mouches, les pucerons et les thrips. Il a également été suggéré que le basilic augmente la production d’huile et améliore la saveur des plantes plantées à proximité. Une autre herbe bénéfique pour la marijuana est l’aneth ; il s'est avéré bénéfique pour repousser les tétranyques. La coriandre combat également les tétranyques ainsi que les doryphores de la pomme de terre et les pucerons. Davantage d'herbes comme l'origan et la marjolaine sont non seulement un atout pour votre récolte, mais aussi pour ce petit plat de pâtes sucrées. Ils peuvent en fait être plantés à proximité de votre plante de cannabis car ils n’entrent pas en compétition pour l’espace racinaire. Ils attireront les insectes utiles et sont connus pour augmenter le rendement des plantes proches d’eux.

Non seulement votre nez et vos papilles gustatives sont pris en charge, mais il y en a aussi pour vos yeux. La belle fleur de chrysanthème contient de la pyréthrine, un insecticide naturel qui peut tuer diverses variétés d'insectes nuisibles ainsi que des nématodes nuisibles. Les fleurs de souci sont un grand atout car elles contiennent un produit chimique à très forte odeur qu’elles libèrent dans le sol. Les plantes qui se trouvent à proximité capteront le produit chimique que les insectes, comme les aleurodes, peuvent goûter. D'autres fleurs comme la digitale et la molène attirent les insectes Dicyphus Hesperus qui se nourrissent d'acariens, de pucerons et d'aleurodes.

Même si ces plantes compagnes ne repoussent pas nécessairement tous les insectes, elles pourraient en prime inciter les parasites à grignoter la plante compagne au lieu de votre culture de cannabis. Ainsi, si vous souhaitez éviter les produits chimiques, pensez à choisir une plante amie pour votre culture de cannabis. Il appréciera d'avoir un compagnon à ses côtés pour combattre les insectes.

Pourriture des racines

La pourriture des racines est une maladie des plantes généralement causée par un organisme semblable à un champignon appelé Pythium. Bien qu’on le trouve le plus souvent dans les systèmes hydroponiques, il peut également affecter les plantes situées dans le sol ou dans d’autres substrats de plantation. Les mêmes symptômes de pourriture des racines provoqués par un arrosage excessif de votre plante de cannabis peuvent être retrouvés dans la pourriture des racines causée par le Pythium. Il semblera que votre plante présente divers types de carences en nutriments sur ses feuilles. Dans un sens, cela est dû au fait que les racines ne peuvent pas absorber correctement les nutriments dont la plante a besoin, même si ces nutriments sont en réalité abondants.

La plante aura l’air rabougrie. Vos feuilles jaunissent, se fanent et meurent lentement. L’un des signes révélateurs de la pourriture des racines est la présence de racines brunes particulièrement visqueuses au lieu des racines blanches ou blanc cassé, saines et fermes. Mais avant tout, votre signe numéro un sera l’indéniable puanteur qui vous accueillera lorsque vous viendrez vérifier vos plantes. Le Pythium attaque d’abord les plantes stressées ; pénétrer dans la plante par les tissus végétaux endommagés. Les racines blessées par les insectes peuvent également constituer un point d'entrée pour les agents pathogènes, à travers les plaies qui se nourrissent. Le pythium attaque généralement d’abord les pointes des racines, puis progresse vers le haut dans le système racinaire.

Étant donné que la pourriture des racines dans les systèmes hydroponiques est la plus courante, discutons de la façon d’éviter qu’elle ne s’y produise. Désinfectez soigneusement tout votre matériel de culture avant de commencer à cultiver une nouvelle culture à chaque fois. Gardez votre zone propre et exempte de feuilles mortes, de racines ou d'autres débris pour empêcher les bactéries de se développer. Stérilisez les équipements partagés entre les réservoirs comme les pH-mètres. Utilisez de l’eau filtrée ou, si vous utilisez de l’eau de puits ou de l’eau non traitée, faites vérifier la présence de microbes. Changez régulièrement l’eau de votre récipient pour éviter que la vieille eau stagnante ne produise une surproduction de bactéries. Essayez de le faire environ une fois par semaine ; n'attendez pas plus de 2 semaines pour le faire. L’abondance de nutriments dans le lot d’eau fraîche rendra vos plantes heureuses. L'eau doit avoir un pH stable compris entre 5,5 et 6,0.

Votre réservoir doit être à environ 65-70F (ou 18 à 21 Celsius), assurez-vous de noter que les pompes immergées augmenteront la température de l'eau. Couvrez votre réservoir pour éviter que la lumière n'y pénètre. Essayez également d’éviter de transplanter du sol dans un système hydroponique. La saleté dans les racines peut être un refuge pour les agents pathogènes, alors commencez avec un substrat sans sol après la germination.

Suivez ces règles et vous aurez peut-être une chance de ne pas avoir à lutter contre la pourriture des racines. Si vous luttez déjà contre la pourriture des racines, je suis désolé de dire que dans de nombreux cas, elle est mortelle et vous devrez recommencer un nouveau lot. Cependant, si vous venez de remarquer que vos racines présentent un léger cas de pourriture des racines, introduisez des fongicides créés pour traiter le Pythium dans votre système. Il existe d'autres pratiques discutables, qui peuvent vous aider si vous êtes dans une ornière de pourriture des racines. Certains producteurs ont réussi à utiliser du peroxyde d’hydrogène, d’autres disent que ce n’est qu’une solution temporaire et préfèrent d’autres traitements pour racines achetés en magasin. Si vous souhaitez essayer le traitement au peroxyde d’hydrogène, retirez votre plante du système et coupez les racines endommagées. Faites tremper les racines dans un récipient contenant une solution forte de peroxyde d’hydrogène à plusieurs reprises jusqu’à ce que les parties malades se détachent. Vous devez stériliser votre matériel avant de remettre vos plantes.

Vos casseroles, tuyaux, réservoirs et tout le reste doivent être stérilisés avec de l'eau de Javel ou une solution forte de peroxyde et très bien rincés. Lorsque vous êtes prêt à remettre les plantes, ajoutez un anti-Pythium et des nutriments frais à votre réservoir. Gardez votre température basse et gardez un œil sur la plante pendant la semaine prochaine pour voir si elle pousse de nouvelles belles racines blanches et fermes. Si vos plants de cannabis ne font tout simplement pas leur retour, il est temps de dire au revoir et d’apprendre de vos erreurs. Retirez toutes les plantes affectées ; ne les compostez pas car les microbes Pythium continueront à vivre dans les racines des plantes infectées.

Encore une fois, stérilisez abondamment le matériel, débarrassez-vous de toute l’eau contaminée et ne regardez pas en arrière ! Recommencez, vous pouvez le faire, le prochain lot en vaudra la peine.

Chapitre 13 : Cultiver en hydroponie

La culture hydroponique peut sembler intimidante pour le cultivateur débutant ; comme le laboratoire d’un scientifique ou quelque chose sorti d’un film de science-fiction. Cependant, les avantages de la culture hydroponique doivent être pris en compte lors de la prise de décision sur la manière de cultiver vos plantes.

Qu’est-ce que la culture hydroponique ?

Le mot « hydroponique » vient des mots grecs « hydro » signifiant eau et « ponos » signifiant travail. Il s’agit d’un système de culture de plantes dans une solution nutritive composée d’eau et d’engrais. Je ne veux pas dire que vous mettez votre plante dans un vase à fleurs et que vous vous attendez à ce qu’elle soit une plante hydroponique ; c'est un peu plus compliqué que ça. Il peut être utilisé avec ou sans substrats de culture artificiels comme la perlite, le gravier, la laine de roche, le sable ou les pierres de lave pour fournir un support mécanique.

Lorsque vous fournissez à votre plante de marijuana exactement ce dont elle a besoin, quand elle en a besoin et dans la bonne quantité, elle poussera inévitablement à merveille. Le sol rend cette tâche plus difficile car il constitue un écosystème en soi. Il doit modifier les bactéries, la variété des nutriments et le pH. La culture hydroponique facilite la prise de contrôle de toutes ces choses. Vous devrez apporter votre A-game lors de la culture hydroponique, car vous êtes alors responsable de fournir à vos plantes tous les nutriments dont elles ont besoin.

Avantages de la culture hydroponique

L’une des principales différences est que lorsque les plantes sont cultivées dans un système hydroponique, contrairement au sol, les nutriments sont placés dans l’eau pour nourrir directement les racines de la plante. C'est pourquoi les systèmes hydroponiques produisent des cultures qui poussent plus rapidement et produisent de meilleurs rendements. En fait, une plante hydroponique pousse 30 à 50 % plus vite qu'une plante poussant dans le sol lorsqu'elle est cultivée dans les mêmes conditions. Les racines de la plante n’ont pas besoin de chercher des nutriments dans le sol. Au lieu de cela, toute cette énergie supplémentaire peut être consacrée à la production de têtes.

Parce que la culture hydroponique se fait sans sol, les plantes sont moins susceptibles de souffrir de maladies, de ravageurs et d'herbe transmises par le sol. Si un problème survient, il peut être corrigé plus rapidement que si vous cultiviez dans le sol. Une fois qu’un système hydroponique est installé et opérationnel, il peut être automatisé afin que sa maintenance nécessite un minimum d’effort.

Inconvénients de la culture hydroponique

Avec autant d’avantages majeurs, il y a bien sûr aussi quelques inconvénients. L’un des avantages de la culture hydroponique peut aussi être un inconvénient. Parce que vous êtes seul responsable des nutriments que les plantes reçoivent, vous devez bien connaître les bons nutriments et la quantité nécessaire pour maintenir la croissance de vos plantes. Il n’y a aucune marge d’erreur car les racines absorbent directement les nutriments que vous leur donnez. Une erreur nutritionnelle apparaîtra immédiatement. Non seulement l’erreur sera visible, mais les problèmes peuvent s’abattre plus rapidement sur les plantes puisqu’elles partagent souvent toutes un réservoir.

Le pH dans les systèmes hydroponiques fluctue facilement, vous devrez donc y prêter une attention particulière. Un autre inconvénient que les cultivateurs en terre aiment affirmer est que le cannabis cultivé en hydro n’a pas aussi bon goût que lorsqu’il est cultivé dans la nature. Dans l’ensemble, la culture hydroponique n’est peut-être pas la chose la plus facile à entreprendre pour les débutants ; cela demande plus de connaissances que de cultiver dans le sol.

Culture en eau profonde

Pour ceux d’entre vous qui débutent dans le monde merveilleux de la culture hydroponique, un système de culture en eau profonde peut être la solution la plus simple et la moins chère. L’idée est que vous cultivez vos plantes dans de l’eau aérée. Tout ce dont vous avez besoin est un récipient, un couvercle, une pompe et un pot en filet. Dans le récipient vous mettrez votre solution nutritive ; normalement environ 3 à 4 gallons. Le couvercle supportera une seule plante placée dans un pot en filet. Les racines pousseront du pot en filet vers la solution nutritive. Mettez une pierre à air dans le récipient pour continuer à faire bouillonner l'eau afin d'augmenter les niveaux d'oxygène. Une pierre à air est cruciale pour ce système, car l’eau stagnante peut provoquer la pourriture des racines et constitue un terrain fertile pour les parasites. Chaque contenant doit également être hermétique afin d’empêcher la croissance des algues.

Flux et reflux/Inondation et drainage

L’un des systèmes hydroponiques les plus populaires est le Ebb and Flow/Flood and Drain. Pour cette configuration, vous aurez besoin de tables d'inondation, de pompes pour nourrir les plantes en eau et en nutriments, de réservoirs et d'un substrat de culture comme Rockwool. Cette méthode consiste à tremper les racines de la plante dans la solution nutritive pendant un certain temps, puis à drainer la solution en laissant les racines à l’air libre. Le processus est répété plusieurs fois par jour. Certains producteurs mettent leurs pompes sur des minuteries pour savoir quand inonder les tables, puis vider à nouveau la solution dans le réservoir.

D'autres producteurs se contentent de vider la solution nutritive, de la gaspiller et d'y mettre une solution nutritive fraîche pour la fois suivante. L’avantage de ce système est que l’eau ne stagne pas assez longtemps pour provoquer des infestations parasitaires ou la pourriture des racines. Les systèmes hydroponiques sont un excellent moyen d’élargir vos horizons en tant que producteur. Vous serez impressionné par votre jardin après avoir constaté la différence entre la culture en terre et la culture hydroponique. Si vous décidez d’essayer, assurez-vous que vous êtes financièrement capable de couvrir les coûts et que vous avez confiance dans vos connaissances en matière de culture hydroponique.

Chapitre 14 : Taille, étêtage, super-recadrage

Taille

Il y a très peu de choses que nous, les producteurs, ne ferons pas pour garantir que nous obtenons les meilleurs rendements lors de la récolte de nos cultures. Bien que la taille ressemble à quelque chose qui arrive à nos doigts lorsque nous restons trop longtemps dans l’eau, c’est en fait un très bon moyen d’augmenter vos rendements. La taille signifie essentiellement manipuler votre plante de marijuana en la coupant, en la pliant ou en l'attachant, pour la faire pousser d'une manière spécifique qui vous donnera des têtes plus nombreuses et de meilleure qualité.

La taille en intérieur doit avoir lieu entre 10 et 15 jours avant de forcer la floraison. Si vous cultivez en extérieur, vous devriez commencer à tailler quelques semaines avant que votre plante ne commence à fleurir. Les plantes hautes peuvent gaspiller beaucoup de nutriments et d’énergie en fournissant de l’eau tout au long de leur longue tige. Au lieu que votre plante gaspille autant d’énergie à faire pousser une longue tige fragile, elle aurait pu consacrer plus d’énergie à faire pousser de grosses têtes grasses. Ne commencez pas simplement à éliminer les feuilles et les branches !

Ce genre de choses doivent être soigneusement planifiées. Vous voudrez tailler pour stimuler la ramification, car c’est aux extrémités des branches que poussent les plus gros bourgeons. Taillez pour éviter d'avoir des plants de marijuana hauts et élancés en utilisant la méthode du topping. Non seulement cela augmente les rendements, mais cela diminue la hauteur de votre plante pour donner une tige plus forte et plus robuste.

Garniture

La méthode de garniture consiste à couper la pousse supérieure. Laissez votre plante atteindre au moins 5 nœuds et coupez la tige juste au-dessus du deuxième vrai nœud. Le nœud où s'attachent les cotylédons (les deux premiers bébés) ne compte pas comme un vrai nœud. Ne vous précipitez pas pour tailler votre plante avec cette méthode, car plus vous attendez, plus votre plante pourra récupérer rapidement grâce à sa plus grande zone de photosynthèse. Je sais qu'il semble contre-efficace de couper le sommet de votre plante que vous avez hâte de cultiver, mais cela divisera son énergie pour créer plusieurs têtes pour vous.

Au fur et à mesure que de nouvelles pousses se forment après que la tige principale a été étêtée, vous pouvez étêter à plusieurs reprises les nouvelles pousses au fur et à mesure qu'elles se forment. Cela transformera deux nouveaux sommets en quatre, puis vous pourrez transformer quatre en huit sommets. Assurez-vous de laisser au moins un entre-nœud se former avec un ensemble de feuilles et coupez juste au-dessus à chaque fois.

Une fois la tige principale étêtée, il est possible d’étêter à plusieurs reprises les nouvelles pousses au fur et à mesure de leur formation. Une fois les branches latérales établies, il est également possible de les étêter, favorisant ainsi une structure globale touffue. Étant donné que la ramification a lieu près du sommet de la plante, les nouvelles cimes émergentes recevront toute la merveilleuse lumière et produiront de nombreux bourgeons de taille moyenne.

C'est une mauvaise idée de tailler vos plantes pendant la phase de floraison. Pendant la phase de floraison, une plante change complètement sa façon de pousser et ses besoins en nutriments sont également différents de ceux d’avant la floraison. Étêter votre plante au cours de sa floraison la stressera et vous donnera des rendements plus faibles. Cela l’obligera à mettre son énergie en réparation au lieu de faire pousser de belles et grosses têtes.

Super recadrage

Une autre technique de taille pour augmenter vos rendements est appelée le super cropping. Contrairement à l’étêtage, cela n’inclut pas de couper quoi que ce soit de votre plante. Cela consiste à soumettre votre plante à un certain stress pour augmenter le nombre de sommités. Cela poussera la croissance inférieure plus haut et plus large afin qu’elle fleurisse. Non seulement cette méthode peut être appliquée sur presque toutes les plantes, mais elle peut être appliquée plusieurs fois au cours du processus végétatif. Les nutriments travailleront deux fois plus dur pour produire des rendements plus élevés dans des zones qui autrement ne seraient pas productives.

Le processus est vraiment simple et ne nécessite aucun outil. Vous pouvez commencer le super cropping lorsque votre plante est dans la troisième semaine de sa phase de végétation. Choisissez un point sur votre plante proche des premier et troisième ensembles de nœuds. Prenez votre pouce et votre index et pressez la tige pour créer un angle de 90 degrés. Les pointes devraient finir par être repliées. Assurez-vous de ne pas réellement casser la tige, créez simplement un pli et laissez-la basculer. Bientôt, la tige « pliée » commencera à guérir, et heureusement, ce processus ne ralentit pas considérablement la croissance de votre plante. La dégradation des tissus le fera repousser plus fort et finira par vous donner des rendements plus importants et plus puissants.

Taillez de manière responsable. Ne soyez pas trop zélé et ne taillez pas trop, trop vite. Gardez à l’esprit que vous exposez votre plante à un stress supplémentaire lorsque vous le faites et qu’elle doit dépenser plus d’énergie pour se guérir. Cela pourrait également le rendre plus sensible aux insectes et aux champignons. Donc, avant de commencer la taille, assurez-vous que votre plante est en pleine forme et qu’elle ne lutte pas déjà contre des parasites.

Maintenant, allez voir une forêt émerger grâce à vos nouvelles compétences en matière d'élagage !

CHAPITRE 15 : Récolte

Importance de rincer votre plante

Avez-vous déjà toussé si fort après avoir pris une bouffée que vous avez l’impression d’être au bord de la bronchite ? Ou que diriez-vous d'enrouler un doobie et, après avoir fumé dessus, de réaliser que vous avez un goût d'engrais dans la bouche ? Cela pourrait être dû au fait que vous n’avez pas rincé vos plantes avant la récolte.

Rincer votre plante de marijuana, c'est un peu comme lui donner une cure de désintoxication de tous les sels nutritifs et produits chimiques nourrissants qui peuvent avoir été stockés dans les tissus de vos plantes de cannabis. Votre plante stocke ces nutriments dans ses feuilles, au cas où elle ne serait plus nourrie pendant un certain temps. Puisque nous sommes tous des parents de plantes aimants et que nous continuons sans faute (si vous êtes intelligent) à les nourrir, ils n’ont pas réellement besoin de toute la nourriture stockée. C’est là que nos soins affectueux entrent en jeu, car ils ne peuvent pas s’en débarrasser sans nous. Le substrat de culture de vos plantes, le sol, doit être rincé pour éliminer l’accumulation excessive de nutriments, et alors et seulement alors votre plante utilisera les nutriments stockés lorsqu’elle ne recevra pas davantage de nutriments entrants. Quelle que soit l'importance des engrais, il est tout aussi important de nettoyer après quelques mois de dîner, pour ainsi dire. C’est cette accumulation de nutriments qui rend votre fumée âpre et de mauvais goût.

Après avoir acheté des têtes, vous pouvez savoir si elles ont été rincées ou non simplement en les allumant ! Si le joint est difficile à allumer et que les cendres sont foncées, il est probable qu’elles n’ont pas été rincées. Vos cendres doivent être blanc-gris et l’inhalation doit être comme si elles étaient censées être Mmmm douces et savoureuses.

Quand rincer votre plante Vous devrez attendre pour commencer le rinçage jusqu'à la fin de la fenêtre de récolte ; à peu près au moment où vous pouvez déjà pratiquement le récolter. C’est une grave erreur de commencer à rincer trop tôt car cela retarde la croissance car les têtes ne reçoivent pas la bonne quantité de nutriments pour se développer correctement. Si elle ne reçoit pas la bonne quantité de nutriments pendant les parties les plus critiques de la phase de floraison, vous mettez alors la qualité et la puissance en jeu. Si vous êtes trop pressé de commencer le rinçage et que vous réalisez par la suite que vos plantes ont encore besoin de quelques semaines pour mûrir complètement, alors vous avez une situation entre vos mains. Vous devrez décider s’il faut le récolter tôt, continuer à rincer (ce qui peut entraîner une carence en nutriments) ou recommencer à utiliser des nutriments.

Le rinçage complet prendra 2 semaines si vous voulez qu’il soit fait à fond, mais si vous ne pensez pas avoir besoin de le faire aussi longtemps, visez au moins 10 jours. Examinons d’abord le rinçage lorsque vous utilisez de la terre comme support. Tout d’abord, placez vos pots dans un bac égouttoir pour récupérer les eaux de ruissellement. Vous pouvez également les placer dans un évier suffisamment grand si vous en disposez. Ensuite, en utilisant de l’eau pure avec un pH de 6,0 à 6,8, arrosez vos plantes avec quelques gallons d’eau. Utilisez un aspirateur d'atelier pour aspirer l'eau du bac d'égouttage. Évitez de laisser votre plante reposer trop longtemps dans les eaux de ruissellement, car les nutriments pourraient être à nouveau lessivés et cela rendrait tout le processus inutile.

Rinçage dans un système hydroponique L'idée reste fondamentalement la même si vous utilisez une configuration hydroponique. Débranchez votre pompe à eau et vidangez toute l'eau. Après avoir détaché les tuyaux du seau, stérilisez votre système. Vous pouvez maintenant remettre l'eau dans le réservoir. N’oubliez pas que votre eau doit avoir un pH compris entre 5,5 et 6,5. Vous pouvez maintenant rebrancher les tuyaux et laisser l'eau circuler pendant 2-3 heures. Ensuite, vous devez répéter le processus de vidange de votre système et d’ajout d’eau nouvelle. Laissez cette eau circuler dans votre système jusqu’au lendemain. Remplacez l'eau pour la troisième fois et laissez cette eau circuler pendant les 10 à 14 prochains jours. Gardez un œil sur votre pH tout au long du processus.

Si vous rincez vos plantes avant la récolte, vous me remercierez certainement ; fumer sur vos têtes propres et merveilleusement cultivées sera plus doux que du beurre chaud… Profitez-en

Pourquoi la taille est importante

Le moment de la récolte approche à grands pas et personne ne peut être plus heureux que le cultivateur qui a passé des mois à prendre soin de ses bébés verts pour produire des têtes haut de gamme. Cependant, le travail n’est pas encore terminé, il reste un autre obstacle à franchir avant de récolter les fruits : le parage. La taille est un aspect important de la récolte car elle peut avoir un impact considérable sur l'apparence, la puissance et la fumée de la tête finale. Des têtes bien taillées enthousiasmeront les acheteurs et elles se vendront beaucoup plus rapidement car elles sont esthétiques et mettent en valeur la beauté des têtes. Un bourgeon mal taillé ne donne pas une bonne première impression et dégrade toute la qualité du bourgeon. Des têtes mal taillées diluent la puissance globale de la fleur, car les feuilles les moins puissantes s'enroulent autour de l'extérieur de la tête et la fumer sera plus dure. Si vous cultivez simplement quelques plantes pour votre usage personnel, coupez ou ne coupez pas à votre guise. Cependant, si vous souhaitez vendre des têtes à un dispensaire local, vous devez faire un bon travail de taille pour vous assurer que vos têtes ont l'air d'appartenir à l'étagère du haut.

Méthodes de coupe

Il existe deux méthodes parmi lesquelles choisir pour tailler le cannabis. Un producteur ne jurera que sur une méthode et un autre vous convaincra que l’autre méthode est meilleure. Certains producteurs taillent leur marijuana avant de la sécher, ce qu'on appelle une « taille humide », car les feuilles sont encore humides au moment du processus de taille. L’autre méthode est connue sous le nom de « coupe à sec ». C'est à ce moment-là que vous coupez les feuilles après que le bourgeon soit déjà séché avant de couper les feuilles de sucre. Tout dépend de vos préférences personnelles, même si la coupe humide semble être la méthode la plus populaire.

Pour les deux méthodes, vous aurez pratiquement besoin du même équipement : des ciseaux de taille de bonne qualité, des sécateurs plus gros, de l'alcool à friction (pour nettoyer les résidus collants de vos ciseaux), des gants en caoutchouc, une zone de travail propre et des récipients pour organiser les bourgeons taillés, les bourgeons non taillés et les feuilles de sucre ou « trim ».

Parlons d’abord d’une garniture mouillée. Les avantages de cette méthode sont qu’il n’y a qu’un seul tour de taille, donc quand elles sèchent, les têtes peuvent aller directement dans un pot pour être séchées. Vous pouvez obtenir une taille plus rapprochée, moins de trichomes sont perdus et certains disent que c'est plus rapide.

Taille humide

Pour commencer votre taille humide, vous utiliserez vos grandes cisailles pour couper les branches de la plante de cannabis. Vous pouvez accrocher vos têtes fraîchement coupées à une corde afin qu’elles ne soient pas écrasées dans le conteneur près de votre poste de travail. Vous souhaitez d’abord retirer les feuilles du ventilateur en commençant par la base. Les feuilles nourricières seront simplement des feuilles normales sans trichomes. Vous pouvez conserver ces feuilles nourricières si vous cultivez de manière biologique sans pesticides et si vous les utilisez pour faire du jus.

Une fois les feuilles nourricières retirées, il est temps de se rapprocher et de commencer à couper les plus petites feuilles sucrières avec les trichomes dessus avec vos plus petits ciseaux. Vous devez le faire sur une plaque à pâtisserie ou un bol pour récupérer les petites feuilles et les garnitures supplémentaires afin de pouvoir les conserver pour faire des produits comestibles, des produits topiques ou du hachis. Vous couperez tout autour du bourgeon pour laisser apparaître la pépite de cannabis. Au cours de cette étape, vous devez porter une attention particulière à la façon dont vous le sculptez, car ce sera l'apparence de votre produit final.

Maintenant que votre produit final est révélé, vous pouvez couper le bourgeon de la tige et le laisser sécher sur une grille ou le laisser sur la branche et le suspendre pour qu'il sèche. Votre environnement de séchage doit être sombre et disposer d’un certain flux d’air, comme celui d’un ventilateur. Évitez le vent direct sur vos têtes. Vous pouvez mettre un déshumidificateur dans la pièce pour une touche agréable. Gardez un œil sur votre récolte chaque jour. Après environ 5 à 7 jours, votre récolte sera suffisamment sèche pour être affinée.

Taille à sec

La coupe sèche a quelques avantages : elle ralentit le processus de séchage et les feuilles en excès protègent la pépite de cannabis. Le processus de taille à sec commence de la même manière que la taille humide, vous couperez donc les branches et enlèverez les feuilles nourricières. Vous allez maintenant suspendre les branches dans un espace de séchage sec, sombre et frais avec une bonne circulation d'air. Ne surchargez pas cette zone car cela pourrait provoquer la croissance de moisissures. Après 5 à 7 jours, vous pouvez vérifier s’ils sont prêts à être taillés davantage en pliant la tige. Si la tige se casse, ils sont prêts pour l'étape suivante. Les feuilles ont séché et ont créé une coquille autour de la pépite. Vous devriez commencer à couper les feuilles de sucre sur une plaque à pâtisserie pour sculpter le bourgeon en son produit final. Les trichomes seront délicats alors soyez prudent à chaque coupe. Ces têtes peuvent maintenant être mises dans un pot pour être séchées.

Vous disposez désormais d’une grande quantité de belles pépites et d’une réserve de restes de parures à transformer en produits comestibles ou en teintures. Que vous choisissiez une coupe humide ou une coupe sèche, l'aspect le plus important est de faire un bon travail de coupe afin que vos glorieuses nuggets soient à leur meilleur.

Avantages du séchage

Au moment où vous êtes prêt à récolter vos têtes, vous avez déjà parcouru un voyage incroyable en prenant soin de vos plantes de la meilleure façon possible en répondant à tous leurs besoins et en évitant les dangers de parasites et de maladies. Vous les avez bien élevés, mais vous n’avez pas encore fini. Vous êtes encore à quelques pas de l’éclairage et de la récolte des fruits de votre récolte. Sécher correctement vos têtes est essentiel et doit être fait correctement pour vous donner le meilleur résultat de chaque tête.

Vous pouvez obtenir la fumée la plus puissante en THC si vous séchez et affinez correctement le cannabis. Si cela n’est pas fait correctement, la puissance peut diminuer considérablement. Le niveau de THC que la plante peut finalement atteindre est déterminé par sa génétique, mais un séchage et un affinage corrects vous donneront les niveaux de THC les plus élevés génétiquement possibles.

Comment le séchage augmente la puissance

Lorsque les têtes de marijuana sèchent, le THC de sa forme non psychoactive, brute et acide, est converti en sa forme psychoactive neutre. Ainsi, si vous essayez de fumer de l’herbe qui n’a pas encore été séchée, elle ne sera pas très puissante. Le séchage convertit au moins 70 % de la plante nouvellement récoltée en vapeur d'eau, entre autres gaz. Après avoir suspendu la plante pour qu'elle sèche, le transport des fluides à l'intérieur de la plante se poursuit, bien qu'à un rythme plus lent. Les minuscules ouvertures sous les feuilles, les stomates, se ferment après la récolte et le séchage ralentit car pratiquement aucune vapeur d'eau ne s'échappe. À mesure que la plante sèche, ses processus naturels prennent fin.

Comment sécher vos têtes

Bien que l’élimination des feuilles et des tiges pendant la récolte accélère le processus de séchage, la teneur en humidité devient inégale. Les méthodes de séchage rapide emprisonnent également les chlorophylles, les amidons et les nitrates à l'intérieur des tissus végétaux, ce qui affecte la brûlure et le goût. Sécher lentement la marijuana est la voie à suivre. De cette façon, l’humidité s’évapore uniformément dans l’air et vous obtenez des têtes séchant uniformément avec une décomposition minimale du THC. À mesure que les pigments se décomposent, le goût et l'arôme s'améliorent. Un séchage lent laisse suffisamment de temps aux pigments pour se détériorer.

L’un des meilleurs moyens de permettre ce processus est de suspendre des plantes entières la tête en bas pour les faire sécher. Ne laissez pas les plantes se toucher car cela augmente le risque de formation de moisissures. La situation idéale pour sécher vos plantes est de maintenir une température constante de 65 à 75 degrés Fahrenheit (18 à 24 degrés Celsius) et d'éviter de placer des ventilateurs directement sur la plante car cela entraînerait un séchage inégal. L'humidité doit être maintenue entre 45 % et 55 %.

Votre salle de séchage doit être assez sombre car la lumière directe du soleil dégrade le THC. Le temps de séchage de vos têtes dépendra de la température, de l'humidité et de la densité des têtes. Au bout d'une semaine, vous devriez pouvoir commencer à soigner vos têtes, mais les têtes vraiment grosses et denses peuvent prendre quelques jours de plus. Vous pouvez savoir si vos têtes sont prêtes à être affinées en les pressant pour vérifier leur teneur en humidité. Le bourgeon doit être sec mais pas cassant. Vérifiez également la tige ; pliez-le, s'il se casse (pas seulement se plie), alors il est prêt à durcir.

Si votre stock d’herbe est maigre et que vous êtes sur le point de manquer de fumée avant de penser que votre nouvelle récolte sera terminée (ou si vous mourez d’envie d’avoir un échantillon), alors vous pouvez faire certaines choses pour accélérer le processus. Cela ne garantira pas que vos têtes auront atteint leur plein potentiel, mais je comprends votre exigence.

Vous pouvez essayer de passer vos têtes au micro-ondes dans une assiette pendant 10 secondes à la fois. Continuez à retourner vos têtes à chaque fois que les 10 secondes sont écoulées. Répétez-le si nécessaire, mais cela doit être fait rapidement. Il est important que votre micro-ondes soit allumé à 50 % ou moins, et non à « élevé ». Sinon, vos têtes commenceront à crépiter et à éclater et toute votre maison sentira mauvais.

Vous attendez ce moment depuis des mois. Tout votre travail acharné est enfin récompensé ; vous êtes prêt à récolter votre récolte. La récolte seule ne suffira pas, pas plus que le simple séchage de vos plantes bien-aimées. La guérison est la voie à suivre pour profiter pleinement des fruits de votre travail. Vous ne voulez pas que la moisissure ait une chance de ruiner votre récolte et, bien sûr, vous voulez le maximum de saveur et de puissance que vous pouvez obtenir.

Méthodes de guérison

Bien sûr, il existe des moyens rapides de soigner vos têtes, comme utiliser un micro-ondes, mais gardez le micro-ondes pour votre pop-corn car cette méthode utilisant la chaleur irradiée peut réduire la qualité et la puissance de la fumée.

Le processus de décarboxylation qui transforme le THCA en THC se déroulera pendant que vous séchez et affinez votre récolte.

Ma méthode préférée pour sécher les récoltes est le séchage à l’air. J'aime suspendre mes têtes à l'envers avec un ventilateur dans la pièce pour faire circuler l'air jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à être séchées. Assurez-vous de ne pas les laisser trop sécher ; vous voulez qu’ils soient suffisamment humides pour être flexibles mais toujours secs pour ne pas moisir.

La prochaine étape demande un peu de patience, mais vous serez récompensé par des goûts savoureux et des arômes gratifiants. La guérison lente prend quelques semaines. Sortez vos bocaux Mason et remplissez-les jusqu'en haut sans les farcir. Mettez les bocaux dans un endroit sombre et pas trop chaud. Chaque semaine, secouez les pots pour faire bouger les têtes et ouvrez les pots pendant environ une demi-heure. Essayez vos têtes à différentes étapes pour découvrir ce que vous aimez.

Guérir votre culture vaut le temps et les efforts nécessaires, car vos têtes vous récompenseront par leur goût et leur puissance.

Stockage

Conserver les graines de marijuana ne devrait pas être un sujet difficile, mais chaque Tom qui fume vous dira que sa méthode est la meilleure, pour finalement se retrouver avec la moitié de vos graines inutilisables. Souvent, les méthodes de stockage ne sont pas considérées comme suffisamment sérieuses. Pourtant, lorsque vous dépensez suffisamment d’argent pour vos variétés préférées, vous ne voulez pas qu’elles finissent stériles à cause d’une erreur stupide que vous avez commise.

Maintenant, je sais que beaucoup d’entre vous n’ont jamais exploré l’utilisation de votre main verte pour planter quoi que ce soit jusqu’à ce que vous ayez envisagé de cultiver vos propres pépites de diggity, mais revenons à la science de 3e année. Nous savons tous que pour qu’une graine germe, elle a besoin de quelques éléments vitaux. Comme le dit le dicton « Les averses d’avril apportent les fleurs de mai ». Il a besoin d’humidité, de lumière et de températures chaudes. Donc, si vous voulez empêcher vos graines de germer, évitez toutes ces choses. Cela semble assez simple, non ?

Comment conserver vos graines

Donc pour le décomposer, il vous faudra un contenant hermétique comme une boîte de film par exemple.

Ensuite, mettez quelques billes de gel de silice ou des grains de riz dans votre récipient pour absorber toute humidité accidentelle. L'humidité ne doit pas dépasser 10 %. Mettez vos graines dans une petite enveloppe, un sac ou idéalement emballées sous vide, puis mettez-les dans votre contenant hermétique. Assurez-vous également d’étiqueter le contenu de chaque contenant avec une date. Vous ne voulez pas retirer vos graines à moins d’y être obligé ; les changements de température et l’exposition à la lumière ne sont pas bons pour la viabilité à long terme. Vous êtes maintenant prêt à ranger vos bébés pour les planter l’année prochaine. Évitez de les mettre dans la porte du réfrigérateur où la température a tendance à varier, mieux dans un coin au fond quelque part.

Je comprends que parfois vous vivez avec d’autres personnes et que vous ne voulez pas qu’ils mettent leurs petits doigts sales sur vos graines. Si vous ne voulez pas avoir une mystérieuse boîte au fond de votre réfrigérateur étiquetée « Rien dans cette boîte ne vaut la peine de mourir », alors vous pouvez prendre une option plus risquée et stocker vos graines dans un placard, sous votre lit, dans un endroit sombre et protégé. Cependant, ces endroits peuvent être plus sensibles aux changements de température et à l’ennemi n°1 du stockage des graines : l’humidité. Dans ce cas, vous devez être catégorique en matière de contrôle de l’humidité.

Conservez vos graines correctement et vous pourrez bien dormir la nuit en sachant que l'année prochaine et peut-être quelques années après, vous pourrez toujours profiter de la culture de votre variété de graines la plus appréciée.

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