Ganja Dyrk Guide: Kapitler 10-15

Kapitel 10: Temperatur, fugtighed og ventilation

At dyrke potent cannabisplanter handler om at mestre kunsten at få disse uadskillelige faktorer til at fungere sammen – temperatur, fugtighed og ventilation. Men nogle growers har en tendens til at overse de to sidstnævnte og kun fokusere på temperaturen. I denne guide skal vi gå gennem hver enkelt af dem.

Temperatur

Cannabisplanter er ret kræsne, når det kommer til den optimale temperatur i vækstkammeret. Alt efter hvilke cannabisstammer du dyrker, bør temperaturen på næsten alle faser af plantens livscyklus ligge mellem 20°C og 30°C om dagen.

Om natten gør køligere temperaturer som 20°C eller lidt mindre det rigtig godt.

Men du undrer dig måske over: "Hvorfor betyder temperaturen så meget for disse planter?" Tja, lave temperaturer har en tendens til at bremse cannabisplanternes vækst. Når de bliver sindssygt lave, kan planterne ende med at visne. Omvendt kan høje temperaturer ændre potensen og knopudviklingen, især i blomstringsfasen. Rødderne kan også ende med at råde på grund af øget vandfordampning i jorden. Det vigtigste her er at sikre, at du holder temperaturen så optimal som muligt. Den bør være relativt højere om dagen og lavere om natten. Hvis du skifter mellem disse to, kan du ende med at have ændret blad- og knopfarven.

Fugtighed

Fugtighed er en afgørende faktor for dit endelige cannabisudbytte. Hvis du dyrker dine stammer indendørs, spiller den udendørs fugtighed en vigtig rolle for, hvad fugtighedsniveauerne bliver indendørs. I alle fire faser af cannabisplantens livscyklus kan man roligt sige, at fugtighed spiller en vigtig rolle i alle fire. Da forskellige stammer har forskellige krav, er det værd at sætte sig ind i de specifikke problemer. Lad os se på dem nedenfor.

Kontrol af fugtighedsniveauer

For det første er det værd at nævne, at skyhøje fugtighedsniveauer (over 60%) bringer uønsket plante- og skadedyrsvækst med sig, hvilket er tilfældet med skimmel og mug. De hæmmer også den korrekte optagelse af kuldioxid, hvilket i længden påvirker fotosyntesen betydeligt. Den rigtige måde at starte denne proces på er ved hjælp af et hygrometer. De optimale niveauer bør ligge mellem 40 og 45%. Når fugtighedsniveauerne falder under disse niveauer, kan planterne ende med at have reducerede transpirationsrater. Formålet med et hygrometer er at måle fugtighedsniveauerne. Hvis der opstår problemer, kan groweren introducere en luftfugter. En luftfugter hjælper med at bringe fugtighedsniveauerne tilbage til det normale, når de stiger eller falder for meget.

Ventilation

Ventilation og fugtighed er ret vigtige når man dyrker ganja. For eksempel hjælper øget luftstrøm der hvor planterne står med at sænke fugtighedsniveauet. Omvendt hjælper reduceret luftstrøm med at øge fugtighedsniveauet. Ventilation er en af de bedste teknikker at bruge når man står over for patogener. Ganja-planter har, ligesom mange andre planter, brug for frisk luft hele tiden. I hver fase har disse planter brug for super luftudskiftning. I de fleste tilfælde bliver ganja-planter dyrket udendørs og kræver sjældent kunstig luftcirkulation da luft og vind cirkulerer frit. Det er en uomtvistelig kendsgerning at ventilation hjælper med at kontrollere lugten i ganja-telte og drivhuse.

Indendørs ventilation

Du skal helt sikkert have nogle bestemte ting hvis du gerne vil have ordentligt ventilerede ganja-planter. Det inkluderer gaffatape, indsugningsventilator og en udsugningsventilator. En indsugningsventilator fungerer fantastisk til at sikre at luft bliver udvekslet inden for et minut eller to. Du bør i det mindste sikre at denne ventilator bliver placeret i bunden af teltet og forbinde den til et åbent sted med frisk luft. Gaffatapens kernefunktion er at sikre at kanalsystemet bliver holdt på plads for at forhindre enhver form for uheld i bestræbelsen på at sikre effektiv luftstrøm ind og ud af dyrkningsteltet eller drivhuset. En udsugningsventilator hjælper med at få forurenet luft ud. Det hjælper også med at sikre at planterne ikke lider under vindskade fra for meget luft tilladt af indsugningsventilatoren.

Opsummering

Vi bør nævne at ikke kun temperatur, fugtighed og ventilation har en fantastisk rolle i dyrkning af ganja, alle disse faktorer ender med at påvirke den samlede knoldpotens efter høst. Det sagt er det vigtigt at sikre at du udsætter planterne for de optimale værdier givet ovenfor i denne guide. På den måde kan du være sikker på planter fri for skimmel og overtørring, hvilket i det lange løb betyder meget potente høster.

Kapitel 11: Næringsstoffer der skal bruges i hver livsfase

Ganja-planter har brug for næringsstoffer

Ligesom mennesker har ganja-planter brug for specifikke næringsstoffer for at leve et sundt og frugtbart liv. Forskellige næringsstoffer hjælper planten med at udføre specifikke opgaver som at dyrke rødder eller knolde. Når du køber gødning vil du se på emballagen N-P-K-forholdet. Det er de makronæringsstoffer der står for nitrogen, fosfor og kalium. Disse er vitale i enhver ganja-plants liv så de kan trives. De fleste organiske jordtyper vil tage sig af mikronæringsstofferne dine planter har brug for.

N-P-K næringsstoffer

Nitrogen er især vigtig under plantens vegetative fase da det i høj grad er ansvarlig for plantens udvikling. Det hjælper med produktionen af klorofyl og uden det kan planten ikke skabe mad fra sollys.

Fosfor er et mobilt næringsstof i alle planter inklusiv ganja; det er virkelig et primært næringsstof for planten. Det hjælper med celledeling, transport af aminosyrer gennem hele planten, ny vævsvækst og generel sundhed og energi.

Kalium har ligesom de to andre flere opgaver. Det hjælper med at styrke plantens immunsystem, det er nødvendigt for fotosyntese (hvordan planter skaber mad fra sollys), og kalium hjælper med osmoregulering. Osmoregulering er hvordan planten regulerer vandet i sine celler.

Hver livsfase kræver forskellige næringsstoffer

Cannabisplanter har brug for forskellige mængder af hvert af disse næringsstoffer i hver enkelt livsfase. Meget unge cannabisplanter, der lige er spiret, har ikke brug for ekstra næringsstoffer, og hvis du giver dem gødning for tidligt kan det give næringsbrand, fordi de er så skrøbelige. Du kan begynde at give din plante lave niveauer af gødning, når der er vokset 3-4 sæt ægte blade (ikke medregnet kimbladene). Et godt starter NPK-forhold er 11-40-13.

Du kan begynde at tilføje lidt mere gødning, når der er udviklet 6-7 bladede blade. Når din plante er fuldt i sin vegetative fase, har den brug for masser af kvælstof. Et NPK-forhold på 19-5-20 giver nok af de rigtige næringsstoffer til at understøtte dens robuste vækst i denne periode.

Når din cannabisplante starter blomstringsfasen, har den igen brug for et andet forhold af gødning. Nu er dine planter færdige med at bygge deres støttekonstruktion. Der vil være mindre blad- og stængelvækst, og kvælstoflagre er blevet opbygget, derfor skal der tilføjes mindre kvælstof. Fosfor bør øges for at understøtte knopproduktionen sammen med kalium. Et NPK-forhold på 15-6-30 giver din plante den rigtige mængde næringsstoffer.

I cannabisplantens sen blomstringsfase bør du ændre NPK-forholdet til 0-27-27 for at understøtte plantens knopproduktion. 10-14 dage før høst bør du skylle dine planter med nogle få liter rent vand med en pH på 6,0 til 6,8.

Hver fase af cannabisplanten har brug for specifikke næringsstoffer for at hjælpe med at vokse og generere optimal sundhed. Hvis du er usikker på, hvordan du får de rigtige forhold, så køb gødninger, der har forskellige forhold for hver fase af din cannabisplante.

Kapitel 12: Meldug, skadedyr og sygdomme

Der er intet værre end at se dine smukke, sunde planter, som du har passet så godt på, blive inficeret af meldug, skadedyr eller sygdomme. Infektioner, angreb og patogener kan hurtigt ødelægge din høst, da det mange gange går ubemærket hen, før det er for sent. Det kan endda forårsage hermafrodit-tilstanden i dine hunplanter, hvis de har været stressede på grund af et angreb. Uanset om du dyrker indendørs eller udendørs, er cannabisplanter modtagelige for alle disse ting. Indendørs skadedyr kan dog gøre mere skade meget hurtigt, da der ikke er rovdyr og naturlige kræfter til at forstyrre dem. Derfor bør du tage dig af skadedyr så snart som muligt, når du dyrker indendørs. Lad os tage et kig på nogle almindelige meldug, skadedyr og sygdomme, der påvirker cannabis.

Hvid meldug

Hvid meldug, også kendt som hvidt skimmel eller Oidium, er en parasitisk svamp (hvilket betyder, at den klynger sig til andre organismer og tager næringsstoffer fra dem). Denne meldug er fra erysiphales-familien og angriber plantens dele over jorden.

Desværre spredes disse meldugsporer ret nemt, da de bliver transporteret gennem ventilationssystemer, vinden, dine kæledyr, ja selv dig! Sporerne forbliver inaktive, indtil miljøforholdene er perfekte for, at den kan begynde at vokse.

Når de først lægger sig på værtsbladet, vil de udvikle små rødderkimmer. Varme temperaturer og høj luftfugtighed er ideelle for sporerne til at få fat i din plante og begynde at tære på den. Overbelægning af dine cannabisplanter kan også fremme udviklingen af denne meldug. Når blade fra en plante rører ved blade fra en anden plante, er det meget sandsynligt, at den spreder sig hurtigt og nemt. Det gør det bare så meget sværere at blive af med den. Unge planter er i højere risiko, da den angriber dem først.

Både indendørs og udendørs planter risikerer at blive påvirket af hvid skimmel. Det er nemt at diagnosticere. De første tegn på det, før pulveret begynder at dannes, er små buer, der kan findes på oversiden af de inficerede blade. Efter at det udvikler sig på bladene, bevæger det sig indad mod stilkene og derefter til dine cannabisknolde. Inficerede knolde vil lugte fugtigt. Det vil ødelægge harpiksene på din knold og gøre den fuldstændig ubrugelig og umulig at ryge. Tro mig, du vil ikke inhalere disse svampesporer! I anden fase bliver dine cannabisblade gule og ender med at udtørre. Du skal fange og stoppe meldug, før den begynder at bremse fotosyntesen i din plante, hvilket får det til at ødelægge dit høst.

Heldigvis for os alle er det ikke kun nemt at forebygge, men også behandleligt. Selvfølgelig er det tilrådeligt at tage de nødvendige forholdsregler og forhindre det i nogensinde at påvirke dine planter i stedet for at skulle behandle det. Når du først starter dine planter eller transplanterer dem til deres endelige placering, giv dem masser af plads til at vokse og modnes. Lad ikke planterne vokse så de rører ved hinanden. Du mindsker allerede dine chancer for at skulle håndtere denne meldug bare ved at gøre det alene.

Det er også vigtigt at vande dine planter på et tidspunkt, hvor de får mindst 5 timers lys bagefter. UVC-belysning er fantastisk at bruge, hvis du dyrker indendørs; det vil forhindre meldugsporerne i at gå efter dine værdifulde planter.

At trimme dine vifte-blade, der ikke får meget direkte sollys, kan forhindre meldug i at angribe din plante, fordi det fjerner et optimalt sted for den til at lande og begynde at udvikle rødderkimmer. Den ekstra fordel ved at gøre dette er, at det giver din plante mulighed for at lægge mere energi i sine andre blade og voksende knolde i stedet for at vedligeholde blade, der ikke får sollys.

Hvis du fanger det i tide, kan du blive af med meldug. Alt hvad du virkelig har brug for, er nogle ting, du sandsynligvis allerede har derhjemme. Du skal bruge 2 eller 3 spiseskefulde æbleskumcidereddike med 5% eddikeessens og en gallon vand. Bland det sammen og sprøjt det på dine planter. Du kan endda gøre dette, før du faktisk har et meldugs-problem, som en måde at forebygge det på. Pas på ikke at bruge for meget eddike, da det kan brænde planter. Hvis dit meldugs-problem er udviklet ret langt, kan det være nødvendigt at bruge en æbleskumcidereddike-koncentration på højere end 5%.

En blanding af mælk og vand er en anden nem måde at bekæmpe meldug på. Sprøjt dine planter ugentligt (når de skal have lys i et par timer) med blandingen af 1 del mælk til 9 dele vand. Grunden til, at denne mærkelige blanding virker mod meldug, er, at mælks protein reagerer på sol og lys og skaber et antiseptisk stof. Du kan øge forholdet mellem mælk og vand, men gå ikke for vidt, da det kan have negative bivirkninger.

Hvis du har inficerede planter, og du skal af med blade eller andet angrebent trimmeaffald, så sørg for at smide det væk i lukkede plastikposer, da sporerne let kan slippe ud og finde vej til dine andre planter.

Selvom Mehldug kan virke som et stort og ulækkert problem til at begynde med, så er det billigt og nemt at fikse. Hold bare øje med dine planter og sørg for at få fat i det, før det spreder sig!

Spindelmider

Spindelmider kan ødelægge dine cannabisplanter helt vildt. De er en meget almindelig skadedyr, især når man dyrker i jord. Lad os lære disse små kryb at kende lidt bedre, så du forhåbentlig kan forhindre dem i nogensinde at dukke op. Spindelmider er en katastrofe pakket ind i en winzig pakke (de er kun omkring 1/50-tommer) med otte ben. De bliver faktisk ikke betragtet som insekter, i stedet bliver de betragtet som arachnider ligesom edderkopper, og de er i familie med flåter og mider. Deres ovale kroppe kan være røde og brune eller gule og grønne. Deres farve afhænger af spindelmidernes art. Den topletkede spindelmide vil selvfølgelig have to mørke pletter på sin ryg. Dens krop er let gennemsigtig. De får navnet "spindelmide" fra det net, de spinder på dine planter. Spindelmider sniger sig op på dig uden at blive bemærket, indtil du pludselig ser tusindvis af dem æde din plante. Denne pludselige optræden er ikke noget tryllekunstnertrick heller.

Deres "tryllekunstnertrick" er livscyklussen, der gør det muligt for dem at formere sig i et kanin-højt tempo for hurtigt at befolke og dominere planter. På blot 3 dage klækkes spindelmideeggene. Kun 5 dage senere har de allerede nået kønsmodenhed og formerer sig hurtigt. Millioner af æg lægges inden for en måned, og denne cyklus fortsætter og bliver værre, medmindre du griber ind og tager kontrol. Hunner lægger deres æg på undersiden af bladene. Når æggene klækkes, bliver det til en larve. Disse larver har runde kroppe og har på det tidspunkt kun 3 par ben. Efter at have spist i et par dage finder de et godt sted at skifte hud til det første nymfestadium. På dette stadium i deres liv siger de nej til et kørekort, men fejrer det med et fjerde par ben. Efter at have spist i et par dage mere, går de og skifter hud til anden nymfe. Og til sidst, efter at have spist igen og hvilt sig, skifter de hud til voksenstadiet. Efter at have nået dette stadium kan de leve 2 til 4 uger mere.

På grund af deres livscyklus er det nemt at tro, at du har dræbt alle de voksne spindelmider og løst dit angrebsproblem. Men de umodne spindelmider kan stadig være ved at æde på din cannabisplante og vente på deres næste livsstadium. Det, der driver spindelmiden til at angribe din marihuana-plante, er klorofyl. Det er det stof, som planter har brug for til fotosyntese. Spindelmider bruger deres skarpe, tynde munddele til at gennemhullet dit plants ydre lag. Når alle disse mider angriber et blad, forårsager det et lokalt sammenbrud af dets mesofylvæv. Blot timer efter dette sker, vil bladet eller det berørte område udvikle klorotiske pletter, som forårsager et produktivitetstab. Selvom spindelmider kan findes i ethvert dyrkningsopsætning, er de mest almindelige i jord på grund af det døde organiske stof. Dit bedste forsvar mod spindelmider er et hydroponisk system. For at være succesfuld med at udrydde et spindelmideangreb skal du fange problemet tidligt. De kan være svære at bemærke i starten, fordi de er så små, og det er måske først når dine planter er dækket af net, at du bemærker hvad der sker. Lav regelmæssige bladinspektioner, især på undersiden af bladet. Når de begynder at danne kolonier, vil du se fine "spindelvæv" mellem dine værdifulde blade.

Kig efter små pletter, som nogle gange er gule eller hvide, på bladene; disse er midernes bidmærker. Hvis angrebet er slemt, vil hele planten se syg og misfarvet ud. Det vil være værd for dig at tage alle nødvendige forholdsregler for at undgå spindelmider helt og holdent. Hvis du skal bringe nye planter ind i dit dyrkningsområde, skal du sætte dem i karantæne i mindst 2 uger. Tjek dem regelmæssigt – et håndholdt mikroskop er praktisk her. Hold dit dyrkningsområde rent, og lad aldrig gamle blade ligge rundt omkring. Lad mig gentage det: hold det rent! Det er godt at have frisk luft, der cirkulerer, men hvis luften kommer udefra, skal du bruge et filter for at holde insekter ude.

Din stuetemperatur spiller også en rolle. Mider kan godt lide det ret varmt, så hold dit rum på den køligere side. Organisk kompostmulch giver gavnlige mider, der æder spindelmider. Mariehøns æder også spindelmider. Du kan købe dem, hvis du allerede har et angreb, men de er ubrugelige til forebyggelse. Der er nogle behandlingsmuligheder tilgængelige, hvis du skal i kamp med disse mider. En sjov ting at gøre er at støvsuge de små svin direkte af planten. Læg den brugte støvsugerpose i din fryseboks for at dræbe dem, og smid dem så ud med skraldet.

Du kan også sprøjte en blanding af vand og rengøringsalkohol på planterne. Brug mindst 40% vand i blandingen. En blanding af 1 spiseske blegemiddel i en gallon vand sprøjtet på de berørte områder virker også. Gør en af disse metoder i et par dage, og skift til en anden metode, hvis du havde et alvorligt angreb. Selv når du tror, du har dræbt dem alle, skal du gøre det igen et par gange for at dræbe dem, der måske lige er klækket. Spindelmider er et mareridt, men hvis du tager de nødvendige forholdsregler og tjekker regelmæssigt, kan du redde dine planter og nyde det afgrøde, du arbejder så hårdt for

Rodlus

Rodlus er som en tilbagevendende tyv om natten, der konstant stjæler liv og kraft fra din cannabisplante. Fordi de angriber rødderne, gnaver de på din plante uden at du ved det. I starten kan du måske bemærke nogle tegn som dårlig vækst og slappe gule blade. Det kan få dig til at tro, at du har en næringsstofmangel, men du bliver nødt til at grave lidt dybere for at finde den rigtige årsag til dit plants problem. Hvor rodlusene har gnawet på dine marihuanarod, efterlader det planten sårbar over for svampeinfektioner og døde pletter.

Du bliver nødt til at inspicere dine planter nøje for at se, om rodlus er dit problem. Disse små skabere er kun omkring 1 mm små, så du har måske brug for et juvelørsglas eller lup for at se dem. De kommer i forskellige farver, da deres farver ændrer sig afhængigt af hvad de spiser eller deres modenhed. Deres farver kan variere fra gul, rød, grøn og nogle gange sort og brun. Hvis du har svært ved at skelne, om det insekt du ser er en rodlus, så kig efter et hvidt, vokslignende materiale på dit plants rødder, som lusene udskiller. Det er et sikkert tegn på, at de har inficeret din plante.

Rodlus har pæreformede kroppe og "udstødningsrør" i enden af deres bagkrop. I en senere livscyklus kan de forveksles med svampegnats. Disse tilpasningsdygtige insekter kan have varierende livscyklusser. I vækstsæsonen formerer de sig aseksuelt. Om vinteren lægger hunlus deres æg i jorden. I de varme måneder vil hunnen fæste æggene på blade og stængler, hvor ungerne falder til jorden og borer sig ind i roden. Når en infestation bliver alvorlig nok, flytter nattyven sig højere op på stænglen og fortsætter med at stjæle dit plants liv. Når de har dræbt en plante, udvikler de vinger for at finde en ny plante at angribe.

Et andet tip til at opdage, om dine udendørs cannabisplanter bliver angrebet af rodlus, er hvis du bemærker mange myrer omkring området. Myrer og lus har et slags bytteforhold. Myrer vil eskortere lus mellem planter og beskytte dem mod rovdyr. Til gengæld udskiller lusene et sødt stof, som myrer gerne spiser.

Oftere end ikke kommer rodlus fra kommerciel jord. Derfor bør du kun købe ren jord! Dyrkere snakker sammen, så før du køber jord, spørg rundt omkring, hvis noget mærke bliver rygtet for at være inficeret med lus.

Nu, hvis du er kommet forbi det punkt, hvor du kan forhindre rodlus, og de allerede gnaver på dit afgrøde, bør du prøve at dræbe dem med disse metoder. Gavnlige nematoder kan virke meget godt til at kontrollere rodlus. Du køber dybest set mikroskopiske, usegmenterede rundorme, der dræber mange skadedyr som lus.

Du kan købe nematoder på mange gartneri. Nematoder er en biologisk og naturlig måde at dræbe rodlus på inden for et par dage, og de er harmløse over for mennesker, dyr og planter. Fyld en sprayflaske med vand og put den korrekte mængde nematoder i, som angivet på nematodepakken. Vand jorden omkring din cannabisplante og spray blandingen på jorden omkring planten, der er inficeret med rodlusene. Nematoderene vil gå ned i jorden og dræbe skadedyrene på 24 til 72 timer. Det vil give dig beskyttelse i måneder.

En anden fantastisk naturlig insektmiddel er pyrethrum; det er lavet med chrysanthemumblomster. Det er giftigt over for rodlus sammen med andre skadelige havebiller. Men det er sikkert at bruge omkring mennesker og kæledyr. Alt hvad du skal gøre er at sprøjte insektmidlet på jorden omkring den inficerede plante. Vand planten så pyrethrum trænger ned i jorden. Inden for få timer begynder skadedyrene at dø. Vent 12 timer før du vander planten igen. Du kan sprøjte dine planter med pyrethrum hver 2. eller 3. uge.

En rodlusinficering er en mareridt at have. At forebygge det er den bedste vej at gå. Hold dit dyrkningsrum rent og ordentligt, og vær opmærksom på kommercielle jordtyper.

Ledsagerplantning som naturligt pesticid

Ofte hører vi om farerne ved at indtage pesticider og kemikalier. Så tanken om at ryge, lave juice, bage eller vape hash behandlet med giftige stoffer burde også få alarmklokkerne til at ringe. Faktisk er mange kemikalier, der bruges på hashplanter, kun beregnet til græsplæner og andre planter, der ikke er beregnet til at blive indtaget. Fordi hash normalt bliver inhaleret i stedet for spist, har de giftige kemikalier en mere direkte vej ind i lungerne og blodbanen. Derfor skal du altid nøje overveje, hvad du putter på din plante.

Ledsagerplantning er en naturlig og økonomisk måde at forbedre kvaliteten af dit cannabisudbytte og minimere skader fra skadedyr. Det handler grundlæggende om at plante gavnlige planter tæt på hinanden, men ikke så tæt at de konkurrerer om rodplads og andre ressourcer. Nogle planter afgiver kemikalier og stærke lugte, der enten vil afskrække skadedyr eller tiltrække gavnlige rovdyr. Andre ledsagerplanter kan tilføre vigtige næringsstoffer til jorden, som vil give dine hashplanter den næring, de har brug for.

Bemærk til jer med mindre hash-venlige naboer – ledsagerplantning kan også simpelthen være at plante store, buskede planter omkring dit kostbare udbytte for at skjule det fra naboer, som også betragtes som skadedyr. Har du lyst til at lave en lækker pasta mens du dyrker? Nå, så start med basilikum, for dette lækkert krydderi er en vidunderlig ledsagerplante til cannabis. Dens stærke lugt afskrækker skadedyr som biller, fluer, lus og trips. Det er også blevet foreslået, at basilikum øger olieproduktionen og forbedrer smagen på planter, det er plantet tæt på. En anden urt, der er gavnlig for hash, er dild; det har vist sig gavnligt i at afskrække spindelmider. Koriander bekæmper også spindelmider sammen med kartoffelskoldpadder og lus. Flere urter som oregano og merian er ikke kun et aktiv for dit udbytte, men også for den søde lille pastaret. De kan faktisk plantes tæt på din cannabisplante, da de ikke konkurrerer om rodplads. De vil tiltrække gavnlige insekter, og de er kendt for at øge udbyttet af planter tæt på dem.

Det er ikke kun din næse og dine smagsløg, der bliver passet på, men der er også nogle for dine øjne. Den smukke chrysanthemumblomst indeholder pyrethrin, som er et naturligt insektmiddel, der kan dræbe forskellige skadelige insekter sammen med skadelige nematoder. Guldblomster er et fantastisk aktiv, da de udskiller en meget stærkt lugtende kemikalie i jorden. Planter i nærheden vil opfange kemikaliet, som insekter som hvide fluer kan smage. Andre blomster som fingerhat og kongelys tiltrækker Dicyphus Hesperus-insekter, der spiser spindelmider, bladlus og hvide fluer.

Selv når disse ledsagerplanter ikke nødvendigvis afviser alle insekterne, kan de som bonus måske narre skadedyrene til at snacke på ledsagerplanten i stedet for dit cannabisafgrøde. Så hvis du gerne vil undgå kemikalier, så overvej at vælge en buddy-plante til dit cannabisafgrøde. Det vil sætte pris på at have en ledsager ved sin side, der kæmper mod insektbattalierne.

Rodråd

Rodråd er en plantesygdom, der almindeligvis er forårsaget af en svampeagtig organisme kaldet Pythium. Selvom det oftest findes i hydroponiske systemer, kan det også påvirke planter, der er i jord eller andre plantningsmedier. De samme symptomer på rodråd forårsaget af overvanding af din cannabisplante kan findes i rodråd forårsaget af Pythium. Det vil se ud til, at din plante har forskellige slags næringsstofmangel på sine blade. På en måde gør den det, fordi rødderne ikke kan optage de næringsstoffer, planten har brug for, selvom disse næringsstoffer faktisk er rigelige.

Planten vil se dværgagtig ud. Dine blade bliver gule, visner og dør langsomt ud. Et af de karakteristiske tegn på rodråd er særligt slimet brune rødder i stedet for de almindelige sunde og faste hvide eller råhvide rødder. Men først og fremmest vil dit nummer et tegn være den ubestridelige stank, der møder dig, når du kommer for at tjekke dine planter. Pythium angriber stressede planter først og får adgang til planten gennem beskadiget plantvæv. Rødder med skader fra insekter kan også give et indgangspunkt for patogenerne gennem fodringssårene. Pythium angriber normalt først rodspidserne og arbejder sig derefter opad i rodsystemet.

Da rodråd i hydroponiske systemer er det mest almindelige, lad os diskutere, hvordan man forhindrer det der. Desinficér alt dit dyrkningsudstyr ekstremt grundigt, før du starter med at dyrke en ny afgrøde hver eneste gang. Hold dit område rent og fri for døde blade, rødder eller andet affald for at forhindre bakterier i at vokse. Steriliser udstyr, der deles mellem tanke, som pH-målere. Brug filtreret vand, eller hvis du bruger brøndvand eller ubehandlet vand, skal det kontrolleres for mikrober. Skift vandet i din beholder regelmæssigt for at forhindre stagnant gammelt vand i at overproducere bakterier. Prøv at gøre dette omkring en gang om ugen; vent ikke længere end 2 uger med at gøre det. Overfloden af næringsstoffer i det friske batch vand vil holde dine planter glade. Vandet skal have en stabil pH på mellem 5,5 og 6,0.

Dit reservoir skal være omkring 65-70F (eller 18 til 21 celsius) sørg for at bemærke, at nedsænkede pumper vil øge vandets temperatur. Dæk dit reservoir for at undgå, at lys kommer ind i det. Prøv også at undgå at transplantere fra jord til et hydroponisk system. Snavs inden i rødderne kan være et tilholdssted for patogener, så start med et jordløst medium efter spiring.

Følg disse regler, og du har faktisk en chance for at undgå rodråd. Hvis du allerede kæmper mod rodråd, må jeg desværre sige, at det i mange tilfælde er dødeligt, og du bliver nødt til at starte en helt ny batch. Men hvis du lige har opdaget, at dine rødder har et mildt tilfælde af rodråd, så introducer fungicider, der er lavet til at behandle Pythium, i dit system. Der er nogle andre debattable metoder, der måske kan hjælpe dig, hvis du er i en rodråd-knibe. Nogle dyrkere har haft succes med at bruge hydrogenperoxid, mens andre siger, at det kun er en midlertidig løsning, og de foretrækker andre købt-i-butikken rodbehandlinger. Hvis du vil prøve hydrogenperoxid-behandlingen, så tag din plante ud af systemet og skær de beskadigede rødder af. Lad rødderne ligge i blød i en beholder med en stærk hydrogenperoxid-opløsning gentagne gange, indtil de syge dele er væk. Du skal sterilisere dit udstyr, før du sætter dine planter tilbage.

Dine potter, slanger, reservoirer og alt andet skal steriliseres med bleach eller en stærk peroxid-opløsning og skylles rigtig godt. Når du er klar til at sætte planterne tilbage, tilføjer du et anti-Pythium-middel og friske næringsstoffer til dit reservoir. Hold temperaturen lav, og hold øje med planten i den næste uge for at se, om den danner nye smukke hvide og faste rødder. Hvis dine cannabisplanter bare ikke kommer sig, så er det tid til at sige farvel og lære af dine fejl. Fjern alle de berørte planter; kompostér dem ikke, da Pythium-mikrober vil fortsætte med at leve i rødderne på de inficerede planter.

Sterilisér igen grundigt alt udstyr, bliv af med alt det forurenet vand, og se ikke tilbage! Start forfra, du kan gøre det, næste batch bliver det hele værd.

Kapitel 13: Hydroponisk dyrkning

Hydroponisk dyrkning kan virke skræmmende for nybegyndere; som et videnskabsmands laboratorium eller noget ud af en sci-fi-film. Men fordelene ved at dyrke hydroponisk bør overvejes, når du skal beslutte, hvordan du vil dyrke dine planter.

Hvad er hydroponisk dyrkning?

Ordet "hydroponisk" kommer fra de græske ord 'hydro', som betyder vand, og 'ponos', som betyder arbejde. Det er et system til at dyrke planter i en næringsstofopløsning, der består af vand og gødning. Jeg mener ikke, at du bare skal stikke din plante i en blomstervase og forvente, at det er en hydroponisk plante; det er lidt mere kompliceret end det. Det kan enten være med eller uden kunstige dyrkningsmedier som perlit, grus, stenuldsmåtter, sand eller lavastene for at give mekanisk støtte.

Når du giver din cannabisplante præcis det, den har brug for, når den har brug for det, og i den rigtige mængde, vil den uundgåeligt vokse vidunderligt. Jord gør denne opgave sværere, da det er et økosystem i sig selv. Den skal ændre bakterier, næringsstofvariation og pH. Hydroponisk dyrkning gør det lettere at få kontrol over alle disse ting. Du skal præstere på højeste niveau, når du dyrker hydroponisk, fordi du så er ansvarlig for at give dine planter alle de næringsstoffer, de har brug for.

Fordele ved hydroponisk dyrkning

En af de vigtigste forskelle er, at når planter dyrkes i et hydroponisk system i stedet for jord, bliver næringsstofferne placeret i vandet for at fodre plantens rødder direkte. Det er derfor, hydroponiske systemer producerer afgrøder, der vokser hurtigere og giver større høster. Faktisk vokser en hydroponisk plante 30%-50% hurtigere end en plante, der vokser i jord, når de dyrkes under de samme forhold. Plantens rødder behøver ikke at søge efter næringsstoffer i jorden. I stedet kan al den ekstra energi gå til knopproduktion.

Fordi hydroponics er uden jord, er planterne mindre tilbøjelige til at lide af jordformidlede sygdomme, skadedyr og ukrudt. Hvis der opstår et problem, kan det rettes hurtigere sammenlignet med dyrkning i jord. Når et hydroponisk system først er sat op og kører, kan det automatiseres, så det kræver minimalt arbejde at vedligeholde.

Ulemper ved hydroponisk dyrkning

Med så mange store fordele er der selvfølgelig også nogle få ulemper. En af fordelene ved hydroponics kan også være en ulempe. Fordi du alene er ansvarlig for de næringsstoffer, planterne får, skal du være godt vidende om de rigtige næringsstoffer og mængde, der skal til for at holde dine planter i vækst. Der er ingen plads til fejl på grund af det faktum, at rødderne absorberer de næringsstoffer, du giver dem direkte. En næringsfejl vil vise sig med det samme. Ikke alene vil fejlen vise sig, men problemer kan overtage planter hurtigere, da de ofte alle deler et reservoir.

pH'en i hydroponiske systemer svinger let, så du skal holde ekstra øje med det. En anden ulempe, som jordgrowers gerne påstår, er, at hydro-dyrket hash ikke smager så godt som når det dyrkes i naturen. Samlet set er det måske ikke det nemmeste for begyndere at tage på sig; det kræver mere viden end at dyrke i jord.

Deep Water Culture

For dem af jer, der lige er begyndt i den vidunderlige verden af hydroponics, kan et Deep Water Culture-system være den nemmeste og billigste måde at gå. Ideen er, at du dyrker dine planter i beluftet vand. Alt hvad der skal til er en beholder, låg, pumpe og net pot. I beholderen skal du putte din næringsstofopløsning; normalt omkring 3-4 gallon. Låget vil understøtte en enkelt plante, der er sat i en net pot. Rødderne vil vokse ud af net pottet ned i næringsstofopløsningen. Sæt en airstone i beholderen for at holde vandet bobler for at øge iltindholdet. En airstone er afgørende for dette system, da stillestående vand kan forårsage rodråd og er det perfekte avlssted for parasitter. Hver beholder skal også være lufttæt for at forhindre alger i at vokse.

Ebb and Flow/Flood and Drain

Et af de mest populære hydroponiske systemer er Ebb and Flow/Flood and Drain. Til dette setup skal du bruge oversvømmelsestabeller, pumper til at fodre planterne vand og næringsstoffer, reservoirer og et voksmedie som Rockwool. Denne metode omfatter at gennemvæde plantens rødder i næringsstofopløsningen i en periode og derefter dræne opløsningen, så rødderne står i åben luft. Processen gentages mange gange om dagen. Nogle growers sætter deres pumper på timere for hvornår tabellerne skal oversvømmes, og derefter drænes opløsningen tilbage i reservoiret igen.

Andre dyrkere tømmer bare næringsstoffet, spilder det, og hælder frisk næringsstof på næste gang. Det fede ved det her system er, at vandet ikke bliver stillestående længe nok til, at parasitter eller rodråd kan opstå. Hydroponiske systemer er en super måde at udvide dine horisonter som dyrker. Du bliver imponeret over din have, når du ser forskellen mellem at dyrke i jord og at dyrke hydroponisk. Hvis du beslutter dig for at give det et forsøg, så sørg for, at du har råd til udgifterne, og at du er sikker på det viden, du har om hydroponisk dyrkning.

Kapitel 14: Beskæring, Topping, Super-Cropping

Beskæring

Der er meget lidt, som vi dyrkere ikke gør for at sikre os, at vi får det bedst mulige udbytte når vi høster vores afgrøder. Selvom beskæring lyder som noget, der sker med dine fingre, når du ligger i vandet for længe, så er det faktisk en rigtig god måde at øge dit udbytte på. Beskæring betyder grundlæggende, at du manipulerer din cannabisplante ved at klippe, bøje eller binde den, så den vokser på en bestemt måde, der giver dig flere og bedre buds.

Indendørs skal beskæring finde sted mellem 10 og 15 dage før du tvinger blomstringen. Hvis du dyrker udendørs, skal du begynde at beskære nogle få uger før, du forventer, at din plante begynder at blomste. Høje planter kan spilde meget næringsstof og energi på at levere vand gennem en lang stilk. I stedet for at din plante spilder så meget energi på at dyrke en lang, svag stilk, kunne den have brugt mere energi på at dyrke dig en stor fed bud. Begynd ikke bare at hugge blade og grene af!

Den slags ting skal planlægges omhyggeligt. Du vil gerne beskære for at stimulere forgrening, da det er enderne af grenene, hvor de største buds vokser. Beskær for at undgå høje og lange cannabisplanter ved at bruge topping-metoden. Det øger ikke kun udbyttet, men det reducerer også plantens højde, så stammen bliver stærkere og mere robust.

Topping

Topping-metoden går ud på at klippe toppen af. Lad din plante vokse til mindst 5 knuder og klip stammen lige over den anden rigtige knude. Knuden hvor kimbladene (de første to små blade) sidder, tæller ikke som en rigtig knude. Skynd dig ikke med at beskære din plante med denne metode, da jo længere du venter, jo hurtigere kan din plante komme sig, fordi den har et større fotosynteseareal. Jeg ved, det virker modstridende at klippe toppen af din plante, som du er ivrig efter at få til at vokse, men det vil dele dens energi for at skabe flere colas til dig.

Når nye skud dannes efter hovedstammen er blevet topet, kan du gentagne gange toppe nye skud, når de dannes. Det vil gøre to nye toppe til fire, og så kan du gøre fire til otte toppe. Sørg for at lade mindst en internodium dannes med et sæt blade, og klip lige over det hver gang.

Når hovedstammen er blevet topet, er det muligt at gentagne gange toppe nye skud, når de dannes. Når de laterale grene er etableret, er det også muligt at toppe disse, hvilket fremmer en overordnet busket struktur. Da forgreningen finder sted nær toppen af planten, vil de nye fremspirende toppe få alt det vidunderlige lys og dyrke mange medium-store buds.

Det er en dårlig idé at toppe dine planter under blomstringsfasen. Under blomstringsfasen ændrer en plante fuldstændig den måde, den vokser på, og dens næringsstofbehov er også anderledes end før blomstring. Hvis du topper din plante, mens den blomstrer, vil det stresse den, og du får mindre høst. Det tvinger den til at bruge sin energi på reparation i stedet for at dyrke fantastiske store smukke blomster.

Super cropping

En anden beskæringsteknik til at øge dit udbytte kaldes super cropping. I modsætning til topping indebærer det faktisk ikke at skære noget af din plante. Det går ud på at udsætte din plante for lidt stress for at øge antallet af toppe. Det vil skubbe den nedre vækst højere og bredere, så den kan blomste. Ikke alene kan denne metode bruges på næsten alle planter, men den kan også bruges flere gange under vegetationsfasen. Næringsstofferne vil arbejde dobbelt så hårdt for at producere højere udbytte på områder, der ellers ikke ville være produktive.

Processen er virkelig simpel uden behov for værktøj. Du kan starte super cropping, når din plante er i tredje uge af sin vegetationsfase. Vælg et punkt på din plante tæt på det første og tredje nodesæt. Tag din tommelfinger og pegefinger og klem stænglen, så den danner en 90-graders vinkel. Spidserne skal ende med at være foldet over. Sørg for, at du ikke faktisk brækker stænglen af, bare lav en knæk og lad den falde over. Snart nok vil den "knækkede" stængel begynde at hele, og heldigvis bremser denne proces ikke plantens vækst dramatisk. Når vævet nedbrydes, vil det vokse tilbage stærkere og i sidste ende give dig større og mere potente høster.

Beskær ansvarligt. Bliv ikke for ivrig og beskær ikke for meget for hurtigt. Husk på, at du udsætter din plante for ekstra stress, når du gør det, og den skal bruge ekstra energi på at hele sig selv. Det kan også gøre den mere modtagelig for insekter og svampe. Så før du starter med at beskære, skal du sørge for, at din plante er i topform, og at den ikke allerede kæmper mod skadedyr.

Gå nu ud og nyd at se en skov dukke op med dine nye beskæringsfærdigheder!

Kapitel 15: Høst

Vigtigheden af at skylle din plante

Har du nogensinde hostet så hårdt efter at have taget et drag, at du føler dig på randen af bronkitis? Eller hvad med at rulle en joint og efter at have røget på den indse, at du har en gødningssmag i munden? Det kunne være fordi, du ikke skylled dine planter før høst.

At skylle din cannabisplante er på en måde som at give den en detox fra alle næringssaltene og de næringsstoffer, der kan være lagret i dine cannabisplanters væv. Din plante lagrer disse næringsstoffer i deres blade, hvis de ikke bliver fodret igen på et stykke tid. Da vi alle er gode planteparenter og uden fejl (hvis du er smart, altså) fortsætter med at fodre dem, behøver de faktisk ikke alt det lagrede mad. Det er her vores kærlige omsorg kommer ind, fordi de ikke kan blive af med det uden os. Dit planters voksemedie, jorden, skal skylles for at blive af med det overskydende næringsstofopbygning, og først da vil din plante bruge de lagrede næringsstoffer, når den ikke får mere indkommende næringsstoffer. Hvor vigtig gødningen end er, lige så vigtig er det at rydde op efter et par måneders "middag" - så at sige. Det er denne næringsstofopbygning, der får dit røg til at være hårdt og dårligt smagende.

Efter du har købt noget bud kan du se om det er skyllet eller ikke bare ved at tænde det! Hvis jointen er svær at tænde og asken er mørk, er det nok ikke blevet skyllet. Din aske burde være hvid-grå og når du inhalerer burde det være som det skal være – Mmmm smooth og lækkert.

Hvornår skal du skylle din plante Du skal vente med at starte skylningen til det er tidligt i høstvinduet; omkring det tidspunkt hvor du næsten kan høste den allerede. Det er en stor fejl at starte skylningen for tidligt fordi det hæmmer væksten da knopperne ikke får den rigtige mængde næringsstoffer til at udvikle sig ordentligt. Hvis den ikke får den rigtige mængde næringsstoffer under de vigtigste dele af blomstringsfasen, så risikerer du kvaliteten og styrken. Hvis du er for ivrig med at starte skylningen og senere indser at dine planter stadig skal modne i et par uger, så har du et problem. Du skulle være nødt til at beslutte dig for om du skal høste den tidligt, fortsætte med at skylle (som kan forårsage næringsstofmangel) eller gå tilbage til at bruge næringsstoffer.

Hele skylningen tager 2 uger hvis du vil have det gjort grundigt, men hvis du ikke tror du skal gøre det så længe, så sigte efter mindst 10 dage. Lad os først se på skylning når du bruger jord som dit medium. Først skal du sætte dine potter i en dræningsbakke for at fange afløbsvandet. Du kan også sætte dem i et stort nok vask hvis du har det. Derefter skal du med rent vand med en pH på 6,0 til 6,8 vande dine planter med et par gallon vand. Brug en shop-vac til at suge vandet op fra dræningsbakken. Undgå at lade din plante sidde i afløbsvandet for længe da næringsstofferne kan blive udvasket igen og det gør bare hele processen meningsløs.

Skylning i et hydroponisk system Ideen er stort set den samme hvis du bruger et hydro-setup. Sluk for din vandpumpe og dræn alt vandet. Efter du har koblet slangerne fra beholderen, steriliser dit system. Nu kan du tilføje vandet tilbage i reservoiret. Glem ikke at dit vand skal have en pH mellem 5,5 og 6,5. Nu kan du tilkoble slangerne igen og lade vandet cirkulere i 2-3 timer. Derefter skal du gentage processen med at dræne dit system og tilføje nyt vand. Lad det vand cirkulere i dit system til næste dag. Skift vandet igen for 3. gang og hold det vand cirkulerende i de næste 10-14 dage. Hold øje med din pH hele tiden.

Hvis du gennemfører skylningen af dine planter før høst, så skal du helt sikkert takke mig; at ryge på dit rene og vidunderligt selvdyrket bud vil være smoothere end smør… Nyd det

Hvorfor trimning er vigtig

Høsten nærmer sig hurtigt, og ingen kan være gladere end den dyrker, der har brugt måneder på at passe sine grønne babyer for at producere topkvalitetsknopper. Men jobbet er ikke helt færdigt endnu – der er endnu en forhindring, der skal tages, før man kan høste frugterne af sit arbejde: trimning. Trimning er en vigtig del af høsten, fordi det kan have stor indflydelse på udseendet, styrken og røgen fra den endelige knop. Veltrimmede knopper vil få køber til at blive begejstret, og de sælger meget hurtigere, fordi de ser godt ud og viser knoppens skønhed. Dårligt trimmede knopper giver ikke et godt første indtryk og forringer kvaliteten af hele knopppen. Dårligt trimmede knopper svækker blomstens samlede styrke, da de mindre potente blade ligger omkring ydersiden af knopppen, og når du ryger det, føles det hårdere. Hvis du bare dyrker nogle få planter til eget forbrug, så trim eller trim ikke, helt som du vil. Men hvis du gerne vil sælge noget knop til et lokalt dispensary, bør du trimme ordentligt for at sikre, at din knop ser ud til at høre til på topshylfen.

Trimningsmetoder

Der er to metoder at vælge imellem, når det kommer til trimning af hash. Den ene dyrker vil sværge på den ene metode, og en anden dyrker vil overbevise dig om, at den anden metode er bedre. Nogle dyrkere trimmer deres hash før tørring, og det kaldes en "vådtrimning", fordi bladene stadig er våde, når trimningsprocessen finder sted. Den anden metode er kendt som "tørtrimning". Det er når du trimmer bladene, efter at knopppen allerede er tørret, før du fjerner sukerbladene. Det hele kommer ned til personlig præference, selvom vådtrimningen ser ud til at være den mest populære metode.

For begge metoder skal du praktisk talt bruge det samme udstyr: gode trimningssakser, større beskæringssakser, sprit (til at rense den klæbrige rest af dine sakser), gummihandsker, rent arbejdsområde og beholdere til at organisere trimmede knopper, utrimmede knopper og sukerblade eller "trim".

Lad os først tale om vådtrimning. Fordelene ved denne metode er, at der kun er én trimningsrunde, så når det tørrer, kan knopperne gå direkte i en krukke til gæring. Du kan få en tættere trimning, færre trichomer går tabt, og nogle siger, at det er hurtigere.

Vådtrimning

For at begynde din vådtrimning bruger du dine store sakser til at klippe grenene af hashplanten. Du kan hænge dine friskklippede knopper på en snor, så de ikke bliver knust i beholderen ved dit arbejdsbord. Du vil først fjerne viftebladene startende fra bunden. Viftebladene er bare normale blade uden trichomer på dem. Du kan gemme disse vifteblade, hvis du dyrker økologisk uden pesticider, og bruge dem til juicing.

Efter at viftebladene er fjernet, er det tid til at komme tæt på og begynde at trimme de mindre sukerblade med trichomerne på dem med dine mindre sakser. Du bør gøre dette over et bageplade eller en skål for at fange de små blade og ekstra trim, så du kan gemme dem til at lave edibles, topicals eller hash. Du vil klippe hele vejen rundt om knopppen for at afsløre hashknuden. I dette trin vil du gerne være meget opmærksom på, hvordan du former den, da det vil være udseendet på dit endelige produkt.

Nu hvor dit endelige produkt er klar, kan du klippe knopperne af stilken og lade dem tørre på et net eller lade dem blive hængende på grenen og hænge dem op til tørring. Dit tørremiljø skal være mørkt og have lidt luftcirkulation, for eksempel fra en ventilator. Undgå direkte vind på dine knop. Du kan sætte en luftaffugter i rummet for at være ekstra grundig. Hold øje med dit høst hver dag. Efter omkring 5 til 7 dage vil dit høst være tørt nok til at kunne lagres.

Tør trimning

Tør trimning har et par fordele: det bremser tørreprocessen og de ekstra blade beskytter cannabisknopperne. Processen med tør trimning starter på samme måde som våd trimning, så du klipper grenene af og fjerner de store blade. Nu hænger du grenene op i et tørrerum, der er tørt, mørkt og køligt med god luftcirkulation. Fyld ikke området for meget op, da det kan få skimmel eller meldug til at vokse. Efter 5 til 7 dage kan du tjekke, om de er klar til mere trimning ved at bøje stilken. Hvis stilken knækker, er de klar til næste trin. Bladene er tørret og har dannet et skal omkring knopperne. Du skal begynde at trimme sukkerbladene af over et bagepapir for at forme knopperne til deres endelige form. Trichomerne er følsomme, så vær forsigtig med hvert snit. Disse knop kan nu puttes i en krukke til lagring.

Nu har du et godt forråd af smukke knop og en bunke trimmeaffald til at lave edibles eller tinktur af. Uanset om du vælger våd trimning eller tør trimning, er det vigtigste at lave et godt trimmearbejde, så dine fantastiske knop ser deres bedst ud.

Fordele ved tørring

Når du er klar til at høste dine knop, har du allerede været igennem en utrolig rejse med at passe dine planter på bedst mulig måde ved at imødekomme alle deres behov og holde skadedyr og sygdomme væk. Du har passet dem godt, men du er ikke helt færdig endnu. Du er stadig et par trin væk fra at kunne tænde og høste frugterne af dit arbejde. Korrekt tørring af dine knop er kritisk og skal gøres rigtigt for at give dig det bedste ud af hver knop.

Du kan få den mest THC-potente røg, hvis du tørrer og lagrer hash korrekt. Hvis det gøres forkert, kan styrken blive meget mindre. Det niveau af THC, som planten i sidste ende kan nå, bestemmes af dens genetik, men korrekt tørring og lagring vil give dig de højeste THC-niveauer, der er genetisk muligt.

Hvordan tørring øger styrken

Når hash-knop tørrer, bliver THC fra sin ikke-psykoaktive, rå, sur form konverteret til sin psykoaktive neutrale form. Så hvis du prøver at ryge hash, der ikke er blevet tørret endnu, vil det ikke være særlig stærkt. Tørring konverterer mindst 70% af den nyligt høstede plante til vanddamp blandt andre gasser. Efter at have hængt planten op til tørring, fortsætter transporten af væsker i planten, selvom det er i et langsommere tempo. De små åbninger under bladene, stomaterne, lukker efter høst, og tørringen bliver langsommere, fordi næsten ingen vanddamp slipper ud. Når planten tørrer, slutter dens naturlige processer.

Sådan tørrer du dine knop

Selvom det at fjerne blade og stilke under høsten fremskynder tørreprocessen, bliver fugtindholdet uens. Hurtige tørremetoder fanger også klorofyller, stivelse og nitrater inde i plantevævet, hvilket påvirker brænding og smag. At tørre græs langsomt er vejen frem. På den måde fordamper fugten jævnt ud i luften, og du får jævnt tørrede knolde med minimal THC-nedbrydning. Når pigmenterne nedbrydes, forbedres smag og aroma. Langsom tørring giver pigmenterne tid nok til at forringes.

En af de bedste måder at få denne proces til at finde sted på er at hænge hele planter på hovedet for at tørre. Lad ikke planterne røre hinanden, da det øger chancen for skimmelsvamp. Den ideelle situation til at tørre dine planter er at holde en stabil temperatur på 65-75 grader Fahrenheit (18-24 grader Celsius), og undgå at sætte blæsere direkte på planten, da det vil få den til at tørre uens. Fugtighedsgraden bør holdes mellem 45% og 55%.

Dit tørrerum bør være ret mørkt, da direkte sollys nedbryder THC. Tørretiden for dine knolde afhænger af temperatur, fugtighed og knoldtæthed. Efter omkring en uge bør du kunne begynde at curre dine knolde, men rigtig store og tætte knolde kan tage nogle dage længere. Du kan se, om dine knolde er klar til at blive curret, ved at klemme på knoldene for at tjekke fugtindholdet. Knolden skal være tør, men ikke sprød. Tjek også stilken; bøj den, hvis den knækker (ikke bare bøjer), så er den klar til curring.

Hvis dit lager af græs er småt, og du kommer til at løbe tør for røg, før du tror, at dit nye høst bliver færdigt (eller du bare dør efter at få en prøve), så er der et par ting, du kan gøre for at fremskynde processen. Det garanterer ikke, at dine knolde har nået deres fulde potentiale, men jeg forstår dit behov.

Du kan prøve at mikrobølge dine knolde på en tallerken i 10 sekunder ad gangen. Fortsæt med at dreje dine knolde rundt hver gang de 10 sekunder er gået. Gentag det efter behov, men det skal gøres hurtigt. Det er vigtigt at have din mikroovn på 50% eller mindre – ikke på "høj". Ellers begynder dine knolde at knase og poppe, og hele dit hus kommer til at lugte forfærdeligt.

Du har ventet i måneder på dette øjeblik. Alt dit hårde arbejde bliver endelig belønnet; du er klar til at høste dit afgrøde. Høst alene gør det ikke, og det gør det heller ikke bare at tørre dine elskede planter. Curring er vejen frem til fuldt ud at nyde frugterne af dit arbejde. Du vil ikke have, at skimmelsvamp får chancen til at ødelægge dit afgrøde, og selvfølgelig vil du have maksimal smag og styrke, som du kan opnå.

Metoder til curring

Ja, der er hurtige måder at curre dine knolde på, som at bruge en mikroovn, men gem mikroovnen til dine popcorn, da denne metode med bestrålet varme kan reducere kvaliteten og styrken af røgen.

Decarboxylationsprocessen, der omdanner THCA til THC, er det, der vil finde sted, mens du tørrer og currer dit afgrøde.

Min foretrukne metode til at tørre afgrøder er lufttørring. Jeg kan lide at hænge mine knolde på hovedet med en blæser i rummet, der cirkulerer luften, indtil de er klar til at blive curret. Sørg for, at du ikke lader dem blive for tørre; du vil have dem fugtige nok til at være fleksible, men stadig tørre, så de ikke bliver skimmelplettet.

Det næste trin kræver lidt tålmodighed, men du bliver belønnet med fantastiske smage og dejlige dufte. Den langsomme tørring tager et par uger. Tag dine glasburke frem og fyld dem til randen uden at proppe dem. Sæt burkene et mørkt sted, hvor det ikke bliver for varmt. Hver uge skal du ryste burkene, så knopperne bevæger sig rundt, og åbn burkene i omkring en halv time. Prøv dine knop på forskellige stadier for at finde ud af, hvad du kan lide.

At tørre dit høst er tiden værd, for dine knop vil belønne dig med smag og styrke.

Opbevaring

At opbevare hash-frø burde ikke være et svært emne, men enhver stoner vil fortælle dig, at deres metode er den bedste, og så ender halvdelen af dine frø med at være ubrugelige. Ofte bliver opbevaringsmetoder ikke taget seriøst nok. Men når du bruger mange penge på dine yndlingstyper, vil du ikke have nogle af dem ender som ubrugelige på grund af en dum fejl, du har lavet.

Jeg ved, at mange af jer aldrig har brugt jeres grønne tommelfinger til at plante noget, før i har overvejet at dyrke jeres eget lækkert stads, men lad os gå tilbage til naturvidenskab i 3. klasse. Vi ved alle sammen, at for at et frø skal spire, skal det have nogle vigtige ting. Som ordsprogget siger "Aprilregn bringer majblomster." Det skal have fugtighed, lys og varme. Så hvis du vil holde dine frø fra at spire, skal du undgå alle de ting. Det lyder simpelt nok, ikke?

Sådan opbevarer du dine frø

Så for at bryde det ned, skal du bruge en lufttæt beholder, som for eksempel en filmkanister.

Derefter skal du putte nogle silicagel-perler eller risekorn i din beholder for at opsuge eventuel utilsigtet fugtighed. Fugtigheden må ikke være mere end 10%. Læg dine frø i en lille kuvert, pose eller ideelt set vakuumpakket, og sæt det derefter i din lufttætte beholder. Sørg for at mærke det, der er i hver beholder, med en dato på det også. Du vil ikke tage dine frø ud, medmindre du er nødt til det; temperaturændringer og eksponering for lys er ikke godt for levedygtighed i det lange løb. Nu er du klar til at putte dine små væk til plantning næste år. Undgå at putte dem i køleskabsdøren, hvor temperaturen plejer at variere, bedre i et bageste hjørne et sted.

Jeg forstår, at nogle gange bor du med andre mennesker, og du vil ikke have dem til at få deres beskidte små fingre på dine frø. Hvis du ikke vil have en mystisk kanister i bunden af dit køleskab mærket "Der er intet i denne kanister, der er værd at dø for", så kan du tage en mere risikabel mulighed og opbevare dine frø i et skab, under din seng, et sted mørkt og beskyttet. Men disse steder kan være mere modtagelige for temperaturændringer og fjende nummer 1 af frøopbevaring: fugtighed. I dette tilfælde skal du være bestemt, når det kommer til fugtkontrol.

Opbevar dine frø ordentligt, og du kan sove roligt om natten og vide, at næste år og måske et par år efter det kan du stadig nyde at dyrke dine mest elskede frøtyper.

Abonnér på vores nyhedsbrev for vores bonuskapitel

Vil du vide mere om at dyrke frø til sunde planter? Vi opdaterer vores Marijuana Dyrkningstjek hver uge, hvis du er abonnent, vil du være blandt de første til at høre om vores kampagner og dyrkningstjek-opdateringer.